Culasse-Culbuterie-PREPA-sr500-xt500 (1) : Réparations, usinage, portées roulements

Bon, j'ai traduit ça pour une personne du forum, alors je le poste aussi ici pour en faire profiter tout le monde.

jeanjean

L'arbre à cames retaillé
préparation à effectuer absolument avant montage.

Pourquoi préparer l'arbre à cames retaillé?
Après retaillage, l'arbre à cames est nitruré. Cela se passe au four à 500-600°C en atmosphère gazeuse.
Lors de la nitruration, les porositées du métal (fonte) ne rejettent pas seulement l'huile dont elles se sont imbibées. A sa surface apparaissent aussi d'autres composants du métal.
Les poussières dûes au taillage encore présentes avant la cuisson sont à présent incrustées au métal.

Lors de la nitruration, il se forme d'autre part de minuscules aiguilles de nitrite à la surface du métal.
Si elles ne sont pas supprimées, elles agissent tel un papier à poncer très fin et occasionnen une usure très rapide des basculeurs.

Comment préparer l'arbre à cames après retaillage:
tout d'abord, pré-polir la surface des cames à l'aide d'une pierre à polir très fine (Arkansas) et/ou de papier à poncer de grainage 1200. Poncer à la main avec quelques gouttes de pétrole ou de WD40, en tenat l'arbre à came d'une main, lui faisant faire un mouvement de va-et-viens, l'autre main tenant une bande de papier à poncer entre le pouce et l'index.

L'intérieur de l'arbre à cames peut être nettoyé avec une goupillon métallique. D'éventuelles perçages (passages d'huile) peuvent être nettoyés avec un pinceau à poils en fil d'acier ou un épi de brosse métallique. Pour les perçages d'huile, une brosse laiton est suffisante.

Dans le cas des arbres à cames XT/SR 500, ne pas oublier de nettoyer le pas de vis. Sinon, les impuretées seront repoussées lors du serrage du pignon et pourront polluer le circuit de lubrification.
L'entrainement du compte-tour peut être nettoyé avec une brosse métallique tournante à l'aide d'une perceuse à colonne. car là aussi, les aiguilles de nitrite peuvent intensifier l'usure.

Pour obtenir un état de surface parfait des cames, il est conseillé de les polir avec un disque en feutre, en cuire ou en toile de lin en utilisant de la cire (pâte) à polir.
Ne pas oublier ensuite de bien nettoyer tout ça méticuleusement au pétrole!

Toutes les pièces moteur doivent être parfaitement propres au montage. Quelques grains isolés peuvent suffir à provoquer une défaillance moteur précoce.

Ces travaux sont coûteux en temps. Ils devraient néanmoins être effectués minutieusement et méticuleusement, car ils sont la base et la garantie d'une longue et saine durée de vie du moteur.

Merci jeanjean , la c'est presque de l'horlogerie!!!

Attention, déterrage de post!

Bon ben c'est pas simple le marriage cache-culbus/culasse ou bien l'usineur chez yam avait un peu abusé du saké quand il a fait mes pièces?

J'ai donc remonté le bazar sans les douilles avec aac et culbuterie juste rodés. Une fois avancé dans le rodage j'ai découvert que le haut moteur faisait du boucan à haut régime >5000 tr/min.
Allez hop, le moteur retourne sur l'établi. Là j'ai remarqué un problème; les vis n'appuient pas bien dans l'axe des queues de soupape.

Soupape arrière, photo prise de l'avant vers l'arrière



Soupape avant, photo prise de l'avant vers l'arrière


On voit bien le décalage, il est d'environ 9/10 mm vers la droite pour la soupape arrière et d'1 mm vers la gauche pour l'avant.
C'est là que je me suis intensément gratté le cuir chevelu. Je peux imaginer un décalage latéral du cache-culbu, ou vertical comme évoqué dans ce post, mais en torsion j'ai du mal...

Os court les spécialistes!

Première question: c'est quoi ce binzzzzzzz?
Deuxième question: est-ce que ces décalages d'un mm posent problème à un bon culbutage de la soupaperie?
Troisième question: si oui, que pensez-vous de faire fraiser 1 mm dans le gras du cache-culbu d'un coté + rondelle d'1 mm de l'autre coté pour décaler les culbuteurs et recentrer ainsi les vis sur les queues de soupape?

J'ai poursuivi mes investigations. Autre surprise, alors que je pensais avoir bien vérifié auparavant, j'ai trouvé un jeu vertical important des axes de culbus dans leur logement.
Cela explique probablement mieux le bruit moteur que le problème précédent.
J'ai un peu fouillé dans les archives, Jeanjean a parlé de ça et son verdict était de changer le cache culbu.
Quatrième question: y'a pas moyen pour un bon usineur d'agrandir les logements d'axe, d'y coller des bagues, de réaléser à 12 puis de tarauder l'entrée pour les vis de la durit d'huile?
Cinquième question: avec ces problèmes, c'est pas plus simple de changer le cache culbu, c'est peut-être pas facile à trouver, hein, y'a pas ça qui traîne sur une étagère? Et pis qu'est-ce qui me dit que ce cache culbu n'a pas été usiné par le même employé de chez yam qui boit trop de saké?

salut les gars

fingers

J'ai eu ce genre de problème
Regardes dans ce post tu y trouvera sans doute des idées

https://500-xt-le-gros-mono.1fr1.net/les-reglages-astuces-reparations-f3/culbuteurs-grilles-t2573.htm

Cigaloo qui refait surface (l'été approche)

Oui, merci Cigaloo pour l'exhumation, je me disais bien avoir entendu parler de ça avant ...
Ca répond clairement à la deuxième partie de mon message.
Après quelques manipulations j'ai compris pourquoi le jeu axes/logements m'avait échappé auparavant. Quand l'axe est poussé à fond avec la vis de 6, ce qu'on fait machinalement, on ne sent pas de jeu. Or, il y a 2 à 3 mm de jeu latéral (du moins sur mon montage avec kit durite Kedo et sa visserie alu) pour l'axe. Si je le décale d'autant, là je sens bien le jeu!
J'ai ma petite idée, inspirée de la vis à créneaux de Jeanjean pour bloquer les axes en rotation mais quid d'un perçage/taraudage dans le bossage des logements + vis de pression + méplat sur l'axe? N'est-ce pas le montage des modèles post-1985(?) dont il y a un éclaté sur un post qui ne montre pas l'implantation dans le cache culbu, sans parler du rôle de la plaque métallique?

Bon ... je m'étonne toujours du décalage en torsion des vis de pression/queues des soupapes.
A moins que je ne change de cache-culbu et que j'arrête ainsi de me prendre le chou. J'ai déjà une proposition, merci le forum.
... à suivre ...

fingers

Je vais bientot pouvoir te donner des nouvelles, j'ai monté un cache deparreillé et bloqué les axes avecdes vis de 5 et je doit demonter cars le moteur cogne.
J'ai fait 14000 km depuis le montage donc on devrai avoir un bon recul!

Attention
Je ne suis pas sûr que ça soit bon pour les roulements de l'AAC ,culasse et cache sont usinés ensemble;
Soit il y aura trop de jeu ou-bien pas assez
A vérifier..
cigaloo

fingersinthenose a écrit:
Quatrième question: y'a pas moyen pour un bon usineur d'agrandir les logements d'axe, d'y coller des bagues, de réaléser à 12 puis de tarauder l'entrée pour les vis de la durit d'huile?
fingers

fingersinthenose a écrit:
J'ai ma petite idée, inspirée de la vis à créneaux de Jeanjean pour bloquer les axes en rotation mais quid d'un perçage/taraudage dans le bossage des logements + vis de pression + méplat sur l'axe? N'est-ce pas le montage des modèles post-1985(?) dont il y a un éclaté sur un post qui ne montre pas l'implantation dans le cache culbu, sans parler du rôle de la plaque métallique?

Salut Fingers,

J'ai un pote qui a fait ça sur mon moteur, ça a l'air de bien fonctionner...

Gégé

Cigaloo a écrit:Attention
Je ne suis pas sûr que ça soit bon pour les roulements de l'AAC ,culasse et cache sont usinés ensemble;
Soit il y aura trop de jeu ou-bien pas assez
A vérifier..
cigaloo

Dans mon cas, cela a été vérifié, 5/100 de jeu (voir bas de page 1), géré au scelle-roulement.

Mon idée pour bloquer les axes, c'est de faire une encoche sur la vis de passage d'huile, comme sur l'axe de culbu, et d'interposer un tube-entretoise avec des créneaux de chaque coté.



J'ai du tube inox 12x10 qui peut faire l'affaire, ça sera un peu de la dentelle mais il ne doit pas y avoir beaucoup d'efforts par là, non?

A suivre ...

Bon j'ai démonté, le systeme des vis pour brider les axes ça marche,ils n'ont pas tourné je ne sent aucun jeux a la main
par contre on voit sur les culbu qu'ils ne portaient pas a plat sur l'arbre a came!
Bon j'avais monté un cache deparreillé c'est peut etre ça! je vais le refaire avec une culasse et cache appairés et controler avec de la sanguine avant remontage.
Pour info j'ai fait 13473 km et seulement 2 vidanges avec ce montage.

Je n'arrive pas à croire que des usinages "modernes" soient à ce point alléatoires et qu'il y ait de tels écarts d'un cache à un autre !!!

pop

papy1000 a écrit:Bon j'ai démonté, le systeme des vis pour brider les axes ça marche,ils n'ont pas tourné je ne sent aucun jeux a la main
par contre on voit sur les culbu qu'ils ne portaient pas a plat sur l'arbre a came!
Bon j'avais monté un cache deparreillé c'est peut etre ça! je vais le refaire avec une culasse et cache appairés et controler avec de la sanguine avant remontage.

Beau montage, tu as bétonné avec les contre-écrous. Je vois qu'il y a la place pour mettre ces vis en tout cas. Son intérêt c'est aussi qu'il ne nécessite pas d'aller voir un usineur: un bon calage du cache culbu, une perceuse à colonne et un taraud suffisent.

Pour le défaut d'usure des culbus, ET mettait déjà en doute le parallélisme entre came et surface d'appui sur l'origine. Chez moi il est important car les culbus+axes ont du jeu. J'ai bien vérifié mes axes, à la précision près de mon pied à coulisse, ils font bien 12,00 partout, c'est du solide. Les logements sont par contre bien ovalisés sur l'axe vertical.
Dans ton cas, est-ce que le jeu des roulements d'aac dans leur logement est bon? J'avais fait vérifié par un fraiseur la distance entre le fond des logements et les plans de joint, coté culasse et cache-culbu (voir page 1), OK dans mon cas.

fingers

Je pense que c'est pas bon pour l'AAC il y des marque bizares sur les portées et un des roulement accroche maintenant.
Je pense donc que le montage est bon pour les culbu mais pas sur pour l'AAC par contre si tu fait les mesures(chose que je n'avais pas fait) et que tu corriges si neccessaire ça doit pouvoir le faire!

pop a écrit:Je n'arrive pas à croire que des usinages "modernes" soient à ce point alléatoires et qu'il y ait de tels écarts d'un cache à un autre !!!          

pop  

J'ai récupéré un autre cache culbu et fais quelques mesures. Deux ce n'est pas assez pour une statistique mais voyons déjà:

Premier cache (origine)
-Cote entre le fond du logement du roulement et le plan de joint: 23,57. Avec une cote de 23,48 coté culasse et un roulement de diamètre 47, il y a 5/100 de jeu positif
-Le point de contact entre la vis du culbuteur et le centre de la queue de soupape est décalé de 9/10 mm vers la droite pour la soupape arrière et d'1 mm vers la gauche pour l'avant

Nouveau cache
-Cote entre le fond du logement du roulement et le plan de joint: environ 23,45, soit environ 1/10 de jeu négatif
-Le point de contact est décalé d'1 mm vers la droite pour la soupape arrière et est bien centrée pour l'avant

Sachant le jeu des axes de culbu dans leurs logements est excessif pour le premier cache et correct pour le second, il va falloir que je me renseigne sur les prix et que je me gratte la tête pour savoir lequel choisir et quoi faire dessus ...

... à suivre ...

fingers

Tu fais comme tu veux, mais je trouve que le deuxième cache culbus est très bien.....

Sans plaisanter, ce que tu appelles du jeu négatif, c'est le serrage. Normalement c'est 7 centièmes, là tu as 1 dixième.

aievouais64 a écrit:ce que tu appelles du jeu négatif, c'est le serrage. Normalement c'est 7 centièmes, là tu as 1 dixième.

Tu veux dire que 7/10 de serrage pour les roulements d'AAC est une valeur standard? Tu sors d'où cette info?
Je vais voir mon fraiseur pour qu'il me mesure précisément cette cote (les 1/10 sont une évaluation au pied à coulisse, heum ...), si c'est trop, je fais rectifier et je taille une cale en tôle, non mais.

fingers

aievouais64 a écrit:Tu fais comme tu veux, mais je trouve que le deuxième cache culbus est très bien.....

Sans plaisanter, ce que tu appelles du jeu négatif, c'est le serrage. Normalement c'est 7 centièmes, là tu as 1 dixième.

Attention trop de serrage va ovaliser le roulement et donc l'user prematurement!

Retour de chez le fraiseur avec mesure des jeux: 3/100 de serrage au roulement droit et 8/100 à gauche. Pour lui, pas de pb pour remonter comme ça.

Je lui ai aussi fait enlever 1 mm sur le coté des logements d'axe (feutre rouge sur la photo) pour décaler les 2 culbus de 1 mm, l'avant vers la droite et l'arrière vers la gauche.



J'ai monté les axes avec 4 vis de pression (voir +haut dans la discussion), contre-écrous, loctite et petits méplats meulés sur les axes pour bien caler tout ça.

Deux rondelles de 1 mm d"épaisseur rattrapent le jeu latéral des culbus du coté opposé au fraisage.

Yapukaremonter, merci les gars pour votre aide    

fingers

Bonjour,

Je suis en phase de remontage du moteur de SR500.

Lors du démontage j'ai constaté que les portées de roulements étaient rayé par la rotation des roulements.
Je ne crois pas en la colle (scelle roulement) pour des portées séparées, et j'ai vu qu'on pouvait poncer le cache culbuteur pour serrer un peu plus les roulements. Le problème et dans l'application, c'est assez chaud de quantifier l'enlèvement de matière et de vérifier le serrage des roulements.

Si certaines personne l'on déjà fait, ce serait cool de me donner des infos.

Merci bien !

Je l'ai fait , donc sur une surface bien plate (un marbre est parfais).
Pour mesurer je remetais le cache en place et essayais de glisser une cale d'épaisseur de 1/10.

Merci Papy,

je vais essayer de faire ça.

Au remontage d'un moteur, je fais systématiquement culasse et couvre culasse .
Feuille de 600 scotchée sur le marbre, un peu d'huile et roule ma poule.

Et pour un ponçage régulier" la meilleur technique est d'effectuer des "8" larges et réguliers...
3 dans un sens puis 3 à l'envers...
Et ainsi de suite...
ça marche aussi avec 2, 4,5,6,... huit dans un sens puis dans l'autre !

papy1000 a écrit: et essayais de glisser une cale d'épaisseur de 1/10.

Entre les plans de joints culasse / cache-culbu ?

Gi0 a écrit:

papy1000 a écrit: et essayais de glisser une cale d'épaisseur de 1/10.

Entre les plans de joints culasse / cache-culbu ?

Yes sir!

Bon, je l'ai fait

le problème c'est que maintenant quand je replace le cache culbu sur l'arbre à came, y'a un espace de 1/10 coté roulement distribution, et pas de l'autre coté.
Donc en gros c'est le logement roulement coté opposé à la distri qui à beaucoup de jeu et je crois pas que ce soit une bonne idée de poncer encore plus, je vais donc mettre de la colle ou du scelle roulement.

gaffe au scelle roulement et à la dilatation, les roulements vont faire fusible, et z'allez nous fâcher le prof'...

a la suite d'une papote avec Pegefil, salut Pegefil, j'ai appris que les basculeurs a pastilles rapportées pour nos moteurs venaient des 1000 tr1 alors suis allé fouiner sur le net, j'ai vu qu'il y avait une ref de remplacement  et suis tombé sur ca
http://www.boats.net/parts/detail/yamaha/Y-42X-12151-00-00.html
c'est a verifier mais si ca marche c'est des bonnes nouvelles parce que des culbus marqués je dois pas etre le seul a en avoir

Pegefil propose aux possesseurs de kits rayers et JPX de se grouper pour beneficier d'un bon prix sur les pistons JE ,si ca interesse quelqu'un vous pouvez lui laisser un message
francky

franky a écrit:a la suite d'une papote avec Pegefil, salut Pegefil, j'ai appris que les basculeurs a pastilles rapportées pour nos moteurs venaient des 1000 tr1 alors suis allé fouiner sur le net, j'ai vu qu'il y avait une ref de remplacement  et suis tombé sur ca
http://www.boats.net/parts/detail/yamaha/Y-42X-12151-00-00.html
c'est a verifier mais si ca marche c'est des bonnes nouvelles parce que des culbus marqués je dois pas etre le seul a en avoir

Pegefil propose aux possesseurs de kits rayers et JPX de se grouper pour beneficier d'un bon prix sur les pistons JE ,si ca interesse quelqu'un vous pouvez lui laisser un message
francky

58 EUR YAMAHA mieux que 80 EUR chez KEDO...  à vérifier !

ARVELLA a écrit:58 EUR YAMAHA mieux que 80 EUR chez KEDO... à vérifier !

Oui c'est bien ca. Je les ai pris chez eux. Mais j'aimerais bien ne pas avoir a les monter, je préfèrerais des a rouleaux.

(Et ce bon Marcus m'envoie son CDI stage 2 incessamment)

Attention l'axe doit être de 14 (12 sur XT/SR) Pas moyen de passer à 14 sur les XT/SR. Alors il faut baguer en chromé dur ou autres solution (je suis preneur)
A +