Roue-DISQUE ETRIER-sr500 (1) : Lesquels adapter ?

Salut,

Question a ceux d’entre vous qui ont monté sur un SR un deuxième disque d’origine XS.

J’ai acheté en occasion un disque et un étrier droit de XS, si l’étrier et rigoureusement le miroir de l’étrier gauche d’origine du SR, mon nouveau disque fait 7mm ep. contre 5mm ep. sur le SR.
Je trouve que ça laisse très peu de jeu au disque pour passer entre le support de la pince.
+ ou – 1,5mm/2mm.
Est ce que j’ai le bon disque ?
Et si le disque passe (diam. Identique), quelle incidence d’avoir un disque d’une épaisseur différente d’un côté ?
Mois comme ça, ça m’plaît pas trop.
Merci pour vos témoignages.
Tchao.

pour ma part, j'ai ce montage à 2 disques aussi, mais ils font bien 5 mm chacun.
Faudrait savoir de quelle provenance est ton disque, et voir si l'étrier est le même sur cette machine.
2 mm de jeu au total c'est pas lourd. Combien y a t il sur le disque de 5 mm ?

J'ai monté moi aussi 2 disques, pour l'instant avec le maitre cylindre d'origine, mais j'ai un MC de XS 650 au cahud, c'est bien un 16 mm.

Le MC d'origine avec durites aviation va déjà bien, le freinage est bien plus puissant que d'origine, et n'alourdit pas trop l'avant je trouve. De toute façon, bientôt en LCBC, ca sera frisou pour lever, même avec ce poids en plus ! ! !

L'avantage du 16 mm, outre le + gros diamètre du piston, c'est que le bocal de lookeed est plus gros que celui du SR. Eh oui, plus de durites, plus de pistons à pousser, donc plus de liquide à déplacer !

Au prochain démontage de l'avant pour roulements de direction, je me le monte.

Es-tu sur du dia de ton MC de 16? Pour moi, 11/16, c'est onze seizièmes de pouce, soit environ 17,5mm... Ce qui serait crédible! Et le 13mm, il ferait pas 12,7, des fois? n'oubliez pas que les Japonais travaillent d'abord pour les USA...

J'ai acheté les pièces dans une casse, alors pour ce qui est de la provenance exacte …
Je vais oublier le disque de 7mm ep.
Ton disque droit, il vient d’un SR ou XS ?
Pour ce qui est du jeu avec le disque de 5mm, c'est 4mm, la c’est good.
Donc méfiance si les pinces de XS sont identiques au SR, pour les disques c'est pas évident,
je continue mes recherches...
Tchao.

je pense qu'il vaut mieux mettre les mêmes ça ne doit pas couter grand chose

mr.doo a écrit:Salut,

Question a ceux d’entre vous qui ont monté sur un SR un deuxième disque d’origine XS.

J’ai acheté en occasion un disque et un étrier droit de XS, si l’étrier et rigoureusement le miroir de l’étrier gauche d’origine du SR, mon nouveau disque fait 7mm ep. contre 5mm ep. sur le SR.
Je trouve que ça laisse très peu de jeu au disque pour passer entre le support de la pince.
+ ou – 1,5mm/2mm.
Est ce que j’ai le bon disque ?
Et si le disque passe (diam. Identique), quelle incidence d’avoir un disque d’une épaisseur différente d’un côté ?
Mois comme ça, ça m’plaît pas trop.
Merci pour vos témoignages.
Tchao.

même symptomes avec un disque (de XS certainement) acheté aux states;
mais ça monte sans problème
Arno on the brakes

Suite à l'acquisition de mon SR, je m'aperçois que le freinange avant (à disque) est loin d'être performant. Ça me vaut quelques frayeurs!
De plus, j'ai monté un guidon 'bas' sur mon SR et là, problème: la cocotte du frein à disque n'est plus de niveau! je risque d'introduire de l'air dans le circuit.

Je ne doit pas être le seul à rencontrer ce genre de problème.

1_ S'avez vous s'il est possible d'adapter un frein avant complet (etrier / poigné / cocotte) d'une autre bécane dont le freinage est un peu plus agressif.
2_ Ou, me guider dans le choix de plaquettes qui freine .....
3_ Que pensez vous de percer le disque avant pour ne faire un disque ventilé.

Merci

Oulla...

rendre le disque du SR efficace ... essaye un tambour de 48T, ca sera plus facile.

on ne perce pas un disque pour le ventiler, en tout cas, pas celui d'un SR, il n'est pas assez épais. pour ventiler un disque, il faut percer des cheminées d'aération dans l'épaisseur du disque, pas faire des trous dans sa surface. ca c'st juste bon à alléger et à virer l'eau de pluie quand on sait pas freiner avec un disque sous la pluie.

pour éviter de désamorcer ton circuit de freinage à cause des bracelets, prend n'importequel maitre cylindre du marché, pourvu qu'il soit du même diamètre.

pour les plaquettes "qui feinent", vaut mieux changer de machine, sur un SR, vaut mieux anticiper, autant à l'accelétation qu'au freinage. c'est  pas un gilerra saturno, un SR... c'est pas pensé pour la piste.

Le frein a disque de la SR est assez médiocre, mais en montant un double disque on arrive a un freinage pas terrible non plus.
Le pire c'est que si ca freinait bien ca serait la fourche qui serait a l'agonie.

Bref on fera jamais d'une mule un cheval de course. Faudrait commencer par lui enlever 50kg...

J'ai monté à l'époque, le circuit de freinage d'une XS 750, c'est à dire le maître cylindre, les durites dédoublées et les pinces. Par contre, il te faut un deuxième disque de SR, ou tu peux prendre les disques d'un 400 ou 550 XJ. Ils ont le même diamètre de disque, mais sont un peu moins épais, ce qui ne fait rien. Tu devrais trouver facilement ce matos d'occasion et pour pas cher. De plus ça a l'avantage de ne pas dépareiller ta SR, puisque tous ces éléments sont d'origine Yamaha et de la même époque. La fourche est d'ailleur équipée d'origine pour recevoir deux pinces, puisque c'est celle de la 650 XS. En tout cas, deux disques freinent mieux qu'un !!! Mais ne t'attend pas à avoir la puissance d'un frein moderne. Il y a 20 années d'évolution entre ces systèmes.
Amicalement Monofranz

Merci pour les précieuses infos récoltées ce jour.
J'en prends note.

Cdt, Olivier

Pas d'accord avec vous, on peut rendre le freinage + performant en montant une bonne durit avia.... c'est le jour et la nuit...

oliv99 a écrit:Suite à l'acquisition de mon SR, je m'aperçois que le freinange avant (à disque) est loin d'être performant. Ça me vaut quelques frayeurs!
De plus, j'ai monté un guidon 'bas' sur mon SR et là, problème: la cocotte du frein à disque n'est plus de niveau! je risque d'introduire de l'air dans le circuit.

Je ne doit pas être le seul à rencontrer ce genre de problème.

1_ S'avez vous s'il est possible d'adapter un frein avant complet (etrier / poigné / cocotte) d'une autre bécane dont le freinage est un peu plus agressif.
2_ Ou, me guider dans le choix de plaquettes qui freine .....
3_ Que pensez vous de percer le disque avant pour ne faire un disque ventilé.

Merci

salut
si ça peut aider j'ai un disque et étrier de sr qui traine.

moi j'ai ma méthode pour les disques.
les puristes vont me traiter de fou mais moi je trouve que ça marche bien.
en général les vieux disques sont rayés et ces rayures se remplissent de crasse et tintin le freinage.

moi je démonte mes disques et je les passe à la meuleuse en sens opposé au glissement des plaquettes. et je dégage les sillons. Normalemeent l'épaisseur d'un disque ne doit pas être < à 90 % de l'épaisseur d'origine donc s'il est déja bien usé attention.

une fois le disque "surfacé" je fais pareil avec les plaquettes et je creuse des entailles paralleles au rayon de la roue pour évacuer l'eau.( en général y'en a déja une j'en rajoute 2)

ensuite je remonte et là ACHTUNG Y'A PLUS DE FREIN il faut roder tout ça et ça prend un petit 1000 km mais après ça freine vraiment mieux et si on a bien bosse la surface des disques redevient miroir et ça freine bien même sous la pluie. J'ai testé sur ma bm r100 rs la 125 mtx et la 500 ft. les 3 ont bien mieux freiné après.

voilà il faut faire attention si on creuse un secteur c'est comme si on voile le disque le freinage va vibrer il faut savoir un peu ce qu'on fait.

J'ai remarqué aussi que les plaquettes d'orige abiment moins les disques que les adaptables. Surtout en brembo.

pour les plaquettes je les déglace à la lime une fois par an ou tous les 10 / 15 000 bornes, ça remet un coup de mordant. La aussi rodage.

aprés y'a aussi l'état des durites et le liquide à changer une fois par an ou tous les 2 ans.

la durite avia enlève le coté spongieux de la poignée et file un peu plus de mordant surtout comparé à une vieille durite en caoutchouc fatiguée.

le tambour ça freine aussi mais le freinage est sensible à la chaleur, l'humidité ça fait plus de surprises.

:g

La fourche est d'ailleur équipée d'origine pour recevoir deux pinces, puisque c'est celle de la 650 XS

de certains modeles de xs ,hein loulou? parce que quand c'est pas le bon modele et ben les disques ne sont plus adaptés

francky

Toutes ces bonnes choses, de chez Yamaha, peuvent avantageusement sauter d'un modèle à l'autre... et comme pour bien acheter il faut savoir... j'ai 1 question !
La question :
Ces Étriers Frein AV sur 240 TDR et 250 TZR    sont-ils parfaitement identiques ?
Arvella

A ma connaissance, oui. Dans le doute, un concessionnaire Yam doit pouvoir confirmer ?
Me semble que c'est du standard Yam années 90 TDR TZR FZR. En tout cas les plaquettes sont les mêmes.
J'ai mis un disque FZR à la place du TDR (il est alu et pas doré, j'aime pas le doré) et c'est bien le même.

2J4 000697 a écrit: ...
J'ai mis un disque FZR à la place du TDR (il est alu et pas doré, j'aime pas le doré) et c'est bien le même.

... bonne info... je cherche aussi une frette ça tombe bien... les choses sont claires... reste à me trouver tout ce matos... j'aime pas le doré non plus et les étriers vont devoir changer de mine eux aussi...
Arvella

L'étrier avec un peu d'huile de coude ça se décape et ça se brosse. Je voulais faire tout alu et gris mais le temps a passé et c'est devenu rouille et alu terni...

https://500-xt-le-gros-mono.1fr1.net/les-rglages-astuces-rparations-f3/quelle-fourche-pour-un-supermot-t5027.htm

oliv99 a écrit:
3_ Que pensez vous de percer le disque avant pour ne faire un disque ventilé.

Merci

salut

franchement je ne me lancerais pas là dedans !

tou disque tourne vite et si un secteur est plus léger de quelques grammes qu'un autre ça va te balancer des vibrations de folie ! ! !

Doc'Desmo me disait une fois en parlant de basculeur : 1 gramme à 11000 tours ça pèse des tonnes

alors si tu dois le percer fais le faire par un pro parce que l'équilibre de ce bazar garantit ta sécurité...

imagine que sous les vibration le disque fragilisé se péte en deux sur un gros freinage ou tu finis ....

mets un 2e disque, mets de la durite avia, purge mets des plaquettes neuves, mais franchement à moins d'avoir un matériel très précis ne perce pas toi même un disque.

:g

ARVELLA a écrit:Toutes ces bonnes choses, de chez Yamaha, peuvent avantageusement sauter d'un modèle à l'autre... et comme pour bien acheter il faut savoir... j'ai 1 question !
La question :
Ces Étriers Frein AV sur 240 TDR et 250 TZR    sont-ils parfaitement identiques ?
Arvella

Achtung! Il faut faire gaffe à l'effet de levier entre maître cylindre et pistons de l'étrier. Un étrier de TDR a 4 pistons de 32 mm, je viens de vérifier. D'après:
http://www.sportrider.com/tech/how_to/146_0901_brake_vibrations_master_cylinder_ratio/index.html
les étriers de TZR ont des pistons de 34.

Mettre un étrier de TZR avec un MC de TDR va augmenter le rapport entre les surfaces des pistons et du MC, voir:
http://www.ducatimeccanica.com/brake_ratios.html
et donc risque de rendre la commande spongieuse.

J'ai le problème opposé sur ma fourche de TDR. J'ai acheté un MC (Nissin) de TDR sur Ebay et j'ai mis un étier de Fazer. Il se monte sans problème, seul l'angle de départ de la durite change. Il a 2 pistons en 32 et les 2 autres en 35, si j'ai bien mesuré. Je devrais donc avoir une commande plus spongieuse que le TDR, or je me retrouve avec un levier très dur!?! Je n'ai pas encore essayé l'étrier de TDR mais logiquement le problème devrait être pire. J'ai de gros doutes maintenant sur la provenance du MC. Quelqu'un pourrait-il poster une photo d'un MC de TDR, cela pourrait m'aider, même si il peut avoir la même apparence externe mais avec un piston différent? D'ailleurs, quel est le diamètre du MC de TDR? D'après l'article ci-dessus, le MC de TZR fait 14 mm.

J'ai un étrier de TDR en rab, sale mais me semble-t-il en bon état, complet sauf le cache plastique noir supérieur, qu'on trouve chez Yam.

Une fois la peinture enlevée, l'alu est un peu granuleux et il y a du taf si on veut le rendre bien lisse. Il y a aussi des peintures couleur alu qui resistent au loockeed.

fingers

Hello,

est ce quelqu'un aurait déja monté un disque "moderne" sur un 500 SR, en gardant la pince et le moyeu d'origine ???

genre adaptable EBC ou autre ??? c'est pour muscler un poil mon disque qui supporte de moins en moins la comparaison avec les moto un peu plus ... modernes ...

J'ai pas essayé mais j'y crois pas trop... Il est vraiment pas terrible ce frein, et sans changement majeur il restera faiblard.
Un changement de disque te fera peut etre gagner un peu sur le coeff de frottement mais du genre 10 a 15% dans le meilleur des cas, il vaudrait mieux monter des plaquettes tendres mais je ne crois pas qu'il en existe.

Pourquoi pas un maitre cylindre avec un plus gros piston, plutot ? Pas plus cher, et amélioration plus significative ?

Et pourquoi pas une adaptation plus musclée avec frein complet d'un modèle comme le fazer ou gsxr? Je sais que Dune doit me donner depuis belle lurette (si tu me lis....) les plans d'une adaptation avec une patte inox qui vient se prendre sur la fourche du SR et qui prends en charge une pince moderne! (faut que je retrouve les photos de son adaptation) Pour moi, vaut mieux changer pour du très bon plutôt que du moyen bon, tant qu'a faire! Amha!

Y'a un étrier contemporain de la SR qui freine bien, c'est le double piston monté sur les TZ, OW31 et autres Yam de piste. Sur les première 650 XS aussi, les 447 je crois.
Inconvénient, il est en fonte et il pèse un ane mort. Par contre a adapter c'est simplissime, une plaque en alu de 10 ou 12, 4 trous, un peu de meulage et quelques rondelles pour le déport. On peut d'ailleurs mettre les disques des TZ sur le moyeu de SR, ce sont les memes fixations.

ben, disons que
1) je tient à garder le look original, pas monter des étriers 6 pistons de la mort qui tue, avec des vrais morceaux de néons bleus dedans...
2) je vais peut etre passer au double disque, et comme ces vieux trucs pèsent un âne mort (chacun), je me dis que diminuer la masse non suspendue (et en rotation) ne peut etre que bénéfique...
3) avec des surfaces modernes, on devrait avoir plus de type de plaquettes modernes...

oeuf corse, il faudra que je mette un MC plus gros en diametre, avec les 2 pinces.

2J4 000697 a écrit:J'ai pas essayé mais j'y crois pas trop... Il est vraiment pas terrible ce frein, et sans changement majeur il restera faiblard.
Un changement de disque te fera peut etre gagner un peu sur le coeff de frottement mais du genre 10 a 15% dans le meilleur des cas, il vaudrait mieux monter des plaquettes tendres mais je ne crois pas qu'il en existe.

Pourquoi pas un maitre cylindre avec un plus gros piston, plutot ? Pas plus cher, et amélioration plus significative ?

Un maître cylindre avec un piston plus gros ne va pas du tout améliorer le freinage,la course sur le levier sera plus faible mais la pression dans le circuit aussi....
Pour augmenter la pression il faut mettre un piston plus petit,la course sur le levier sera plus longue ce qui peut se compenser un peu en remplaçant la durite d'origine par une durite aviation.
Un maître cylindre de 11mm est l'idéal,par exemple celui d'une Yamaha TW125 en occasion ou en neuf,il est bon marché et permet de garder le levier d'origine de la SR.
J'ai déjà fait ce montage sur une SR, est le freinage était méconnaissable avec une durite aviation et le perçage du disque tout en conservant pince et plaquettes d'origine  

caterpillar a écrit:

2J4 000697 a écrit:J'ai pas essayé mais j'y crois pas trop... Il est vraiment pas terrible ce frein, et sans changement majeur il restera faiblard.
Un changement de disque te fera peut etre gagner un peu sur le coeff de frottement mais du genre 10 a 15% dans le meilleur des cas, il vaudrait mieux monter des plaquettes tendres mais je ne crois pas qu'il en existe.

Pourquoi pas un maitre cylindre avec un plus gros piston, plutot ? Pas plus cher, et amélioration plus significative ?

Un maître cylindre avec un piston plus gros ne va pas du tout améliorer le freinage,la course sur le levier sera plus faible mais la pression dans le circuit aussi....
Pour augmenter la pression il faut mettre un piston plus petit,la course sur le levier sera plus longue ce qui peut se compenser un peu en remplaçant la durite d'origine par une durite aviation.
Un maître cylindre de 11mm est l'idéal,par exemple celui d'une Yamaha TW125 en occasion ou en neuf,il est bon marché et permet de garder le levier d'origine de la SR.
J'ai déjà fait ce montage sur une SR, est le freinage était méconnaissable avec une durite aviation et le perçage du disque tout en conservant pince et plaquettes d'origine

Oups. Faut effectivement un piston plus petit pour augmenter la pression dans le circuit, je m'ai trompé, honte sur moi.

Ma dernière SR avec le montage cité.

Ont peut monté sans problème un disque de 850 TDM ou de 1000 FZR voir de 125 sr .