Reportage-Moteur-sr500 : Démontage, analyse des dégats, remontage

 j'avais fait un topo sur ce que m'avait couté la refection complete de'un moteur, kité en 600 !
c'était plus de 2000 €

Ton lien bug, Yamaco, il nous renvois vers "editer", ce message !!!

OUAIP je sais j'ai essayé quand même, depuis que je surf sur Explorer, je ne peux plus copier les liens,
j'essaie autrement !
MERCI

COPIER:COLLER Y'a ksa d'vrai
"ces KITS 570 - 600 - 630 " page 11

j'ai fais un p'tit topo, sur ce que m'a couté, ce moteur :

j'ai commencé à regrouper les factures,
achat moteur.......................................................................300
achat kit Rayer (cylindre)......................................................250
usinage carters....................................................................120
"      "   cylindre.....................................................................80
Démontage gratos, c'est moi qui l'ai démonté . Rolling Eyes
Métrologie, remontage moteur complet - 5hx50 ......................250
(désassemblage vilo pas necessaire.....mais..
mon pote devait avoir besoin de sous...!)
axe de sélécteur....................................................................64.80
piston neuf 95 Mahle............................................................289...Sad
Joint de culasse 95................................................................60.
pochette joints .....................................................................37.80
pochette joints spis...............................................................34.70
roults vilo g et dt..................................................................84.60
roults aac............................................................................20.50
durite d'huile Racing graissage double culbut............................43.20
les prix Kedo étant HT je les ai calculé, à la louche .

total en gros, je pense avoir presque tout mis ???.................1.636

reste AAC, Pompe huile G D B , Carbu de 38, et puis d'ôt'chose dont je ne me souviens plus ! à oui rotor et stator  Sleep

OUI alorssss, pour le dépassement du joint,  de la bille (clapet anti-retour), il s'engage dans le carter moteur

donc mesurer la profondeur du lamage pour laisser dépasser le joint, d'autant !

'lut

Suite de mes recherches, ça vous inspire quoi ces marques sur l'arbre à came (il y a la même sur l'autre came) ?



Les culbuteurs semblent intacts de leur côté :

Pour les culbu tu aurais dut mettre une photo de profil pour apprécier le creux.

Moi si c'était ma moto je changerai les culbu, pas l'arbre. je mettrai les culbu avec le perçage d'huile a l'avant de la came. les derniers modèles.
Par contre tu commences a démonter...ça risque d'aller loin!
Regardes les axes de culbu et leurs logements(surement ovalisés), les portées des roulements d'arbre aussi(surement marquées).

papy1000 watts a écrit:Pour les culbu tu aurais dut mettre une photo de profil pour apprécier le creux.

Moi si c'était ma moto je changerai les culbu, pas l'arbre. je mettrai les culbu avec le perçage d'huile a l'avant de la came. les derniers modèles.
Par contre tu commences a démonter...ça risque d'aller loin!
Regardes les axes de culbu et leurs logements(surement ovalisés), les portées des roulements d'arbre aussi(surement marquées).

"les culbu avec le perçage d'huile a l'avant de la came. les derniers modèles" Attention, il mesemble que les culbus à patin rapportés ne sont compatibles qu'avec les derniers AaC . . .

J'avais la même info je n'ai pas changé mon arbre (je ne sais ce que c'est non plus) mais j'ai mis ces culbu et depuis plus de 15000 km juste une retouche de quelques centièmes sur le réglage d'échappement (vis a rotule)

Bon , et bien bonne nouvelle !

Bonjour

Suite des travaux ce matin, vue la météo pourrie, pas de vélo...

Côté soupapes : j'ai réussi à les démonter avec la méthode du choc via une douille sur la coupelle (pour le remontage, ça sera plus compliqué, mébon...). Elles ne présentent aucun jeu dans leur guide et les joints semblent corrects, mais je les changerai par acquis de conscience. Les portées sont propres et le test d'étanchéité, avant démontage, fonctionne parfaitement, aucune goutte d'essence ne passe même après plusieurs minutes.

Côté bielle : le jeu latéral est sous la fourchette haute de la tolérance, le jeu diamétral mesuré par l'oscillation de la bielle est dans la tolérance. Aucun jeu diamètral ressenti au niveau de l'axe de piston dans le pied de bielle. L'axe de piston coulisse grassement dans le piston, tout est correct à ce niveau-là.

Côté segmentation : les 2 segments supérieurs sont 0.05 mm au-dessus de la tolérance, les 2 morceaux du segment racleur tombent carrément dans le cylindre, ils ont perdu tout souplesse. J'ai donc certainement trouvé la raison de la consommation d'huile. Je vais faire faire une métrologie cylindre-piston chez mon conce préféré et changer les segments en fonction du résultat.

Côté boite : j'ai inspecté tous les pignons, ils sont nickel, aucun ne comporte de marque étrange. Les roulements semblent tous corrects, mais je vais aussi les changer pour m'enlever tout doute.

J'ai trouvé un truc qui pourrait peut-être expliquer le grognement quand la moto est en prise : le pignon fou qui relie le mécanisme de kick et l'embrayage a une dent qui est bien marquée et je trouve que sa denture est très différente de celle des 2 autres pignons sur lesquels il s'engrène. Quelqu'un peut-il me dire s'il en existe plusieurs modèles et si, par hasard, le mien ne serait pas le bon. Je l'ai changé à l'hiver 2011 quand j'avais cassé mon mécanisme de kick.

Voici quelques photos pour illustrer mes propos :

Les pignons du mécanisme de kick côte à côte :


Le pignon fou et sa dent abimée (la 3ème vraiment visible en partant de la droite) :


Le piston et ses marquages : cote d'origine ou non ?

Le pignon en photo est mort, les dents sont décémentées...

583-02... ... 02, ce serait pas une 2eme cote en pouillèmes de pouces ? équivalent à un 0,5 en mm de chez nous ???

de toutes manières, seule ta métrologie te dira quelle cote il faut prendre ou si un réalésage est utile ou pas.

Le piston est standard c'est le 96 qui compte cad 86,96 Mais il suffit de mesurer au pied a coulisse.
Pour les segments racleurs sans leur ressort ils tombent toujours dans le cylindre.
Et c'est le jeu piston/cylindre ou l'ovalisation qui vont définir s'il faut réaléser.

Petits compléments : une métrologie sommaire en plaçant un segment à différentes hauteurs ne montre pas de différence majeure de diamètre du cylindre à 3 hauteurs différents, le jeu à la coupe reste le même.

Pour les segments, hors du cylindre, on peut mesurer leur élasticité en mesurant l'écartement entre les becs, les 2 morceaux du racleur sont complètement hors cote.

Question : comment on sort le vilebrequin du roulement gauche ? En tapant sur la queue de vilebrequin avec un maillet bois, comme indiqué dans la RMT ou bien avec un outil particulier ?

Oh là, je n'ai jamais consulté cette RMT mais on ne frappe pas sur un vilo.

Voici une photo de l'outil.

OK, merci, il ne me reste plus qu'à le fabriquer...

Oui, tu vois les deux trous filetés M8 dans les carters. Deux tiges filetées dedans, une ferrure entre les deux percée au centre et tu pousse avec
une autre et un écrou.

bon bin génial, tu sais pourquoi elle becquetait de la ouiouile !
Bravo pour l'efficacité !
et OUI surtout, jamais frapper un vilo ..................................surtout s'il ne t'as rien fait !

tu peux aussi le faire au flambart, sur le carter, autour du roulement !
normalement, il vient bien ! tu le mets sur cale et il fini par sortir !

Bonsoir,

J'ai bien l'impression que j'ai trouvé la raison du grognement de miss XT, quand le moteur était en charge.
Après avoir fabriqué, avec 2 bouts de tige filetée et un morceau de fer à ferrer les ânes, l'outil qui permet d'extraire le vilebrequin du roulement gauche, j'ai enfin pu accéder au dit roulement et à comparer son bruit avec celui du roulement droit. Et là, il n'y a pas photo, le roulement droit est franchement bruyant et on décèle même un poil de jeu en secouant la cage intérieure.

Regardez cette vidéo, écoutez bien le bruit des 2 roulements et dites-moi ce que vous en pensez :

 et essaies celui de sortie de boite ? celui du vilo est mort, l'autre en face a du morfler avec le jeu du premier !

au prix ou c'est tu les changes, les 2 vilo, et SDB !

si ils rechignent a sortir, ce qui m'étonnerait pour le bruyant,  flambart, c'est le plus simple, tu chauffes le bossage à l'exterieur,
ou "freezer" en bombe, c'est pas aussi éfficace, il faut le déposer à l'interieur de la bague exter, attendre que les cristaux se forment, +ou- 2 mns tu peux tappoter le carter a l'exterieur pour le faire tomber: et ça le fait, et si tu fait les 2 c'est cool, mais ça craint pour le retrait, faut en mettre que sur le roulement ... je te le déconseille !

YAMACO a écrit:  et essaies celui de sortie de boite ? celui du vilo est mort, l'autre en face a du morfler avec le jeu du premier !
au prix ou c'est tu les changes, les 2 vilo, et SDB !
si ils rechignent a sortir, ce qui m'étonnerait pour le bruyant,  flambart, c'est le plus simple, tu chauffes lr bossage à l'exterieur,
ou "freezer" en bombe, c'est pas aussi éfficace, mais ça le fait, et si tu fait les 2 c'est cool, mais ça craint pour le retrait, faut en mettre que sur le roulement ... je te le déconseille !

De toutes façons, j'avais quasiment déjà décidé de changer tous les roulements : ie. vilebrequin, axe primaire, secondaire et arbre à came.

Pour les sortir, il faut impérativement chauffer le carter ? Même avec une masse à tapoter de 3 kg et une grosse douille du diamètre de la cage intérieure, ils ne sortiront pas ?

Je pensais les rentrer en les mettant au congélateur alors que j'aurais chauffé les carters sur un radiateur, voire sur le poële de la maison. Ca doit le faire, comme ça, non ?

fait gaffe pour les roult de boite, les carter sont un peu fragiles
pour les rentrer, le congel c'est tout bon, fait gaffe a tes doigts, ça colle !!
pour les sortir, c'est toi qui voit, de toutes façons tu les changes, donc il n'y a que logement auxquels il faut faire gaffe !
tu peux mettre les carters dans un four, ils tombent tout seul ! ...normalement

YAMACO a écrit:tu peux mettre les carters dans un four, ils tombent tout seul ! ...normalement

Il faut juste qu'ils tombent avant que madame ne rentre et que j'arrive à chasser l'odeur d'huile chaude :-)

voui c'est cela même, ou alors tu achetes des cagouilles a l'ail pas cher, et tu les laisses cramer ...........tu peux dire à madame que c'était pour lui faire une surprise, si elle te dit " oh, c'est trop mignon !!! GAGNé
sinon j'éspere que le four est a pyrolise ...AH! AH ! AH ! :arrow: :arrow:

'lut

Qu'est-ce que tu appelles "flambart" ? Un truc genre décapeur thermique pour chauffer ?

Connaissant Yamaco, ça doit être un chalumeau...

Attention quand on cause d'un roulement ...

déjà la terminologie, ce dont tu parles est la bague intérieure et non la cage



Il n'est pas facile de jauger l'usure d'un roulement
cette bague a toujours un léger jeu perceptible, surtout les roulements de vilo qui sont des C3 (jeu supérieur au jeu nominal) ou C4 (jeu supérieur au C3) (et re-attention, un roulement C2 à un jeu inférieur au jeu nominal)

une fois le roulement nettoyé et légèrement lubrifié, il doit tourner sans accroc

sur la Norton, j'ai déjà eu des roulements bruyants qui n'étaient pas marqués de manière affreuse ... la marque étaient visible à la loupe, mais ça suffisaient .... je les ai remonté tel que (et j'ai cassé 100 km après :evil: )

E.T.

E.T.

'lut

@ET: merci pour les précisions terminologiques, c'est important de bien parler d'un sujet qu'on apprécie.

Les 2 roulements sont censés avoir le même jeu C4, or là, clairement, le roulement droit a un jeu supérieur au roulement gauche et il est nettement plus bruyant. Miss XT va donc gagner un jeu de roulements complets, comme ça, je n'aurais plus aucun doute sur son état.

ET a écrit:Attention quand on cause d'un roulement ...

une fois le roulement nettoyé et légèrement lubrifié, il doit tourner sans accroc

sur la Norton, j'ai déjà eu des roulements bruyants qui n'étaient pas marqués de manière affreuse ... la marque étaient visible à la loupe, mais ça suffisaient .... je les ai remonté tel que (et j'ai cassé 100 km après  :evil: )

E.T.

j'ai tjrs entendu dire qu'il ne fallais JAMAIS dégraisser un roult !
il semblerait qu'on ne puisse pas "rehuiler" un roult comme à l'origine ! et la casse est au bout !

un flambart est bien un chalumeau, c'est bien BRIO, tu suis AH ! AH !
et s'il faut insister, il ne faut pas déformer, répartir la chaleur en mouvements circulaires, mais pas fondre le carter !!!!