Traitement-Peinture-MOTEUR (1) : Méthode, protection, brillantage, types de peintures, références ?

Super idée que ce post...car va falloir que je le fasse un jour sur ma 79!
Je viens de poser la question a Yam man qui a un superbe moteur noir! Attendons le retour!
Moi j'ai juste fait un thermo-laquage haute température sur deux pots d'échappement (un pote m'a fait ça dans son entreprise pro de peinture industrielle): très bonne tenue, ne blanchie pas mais elle est "granuleuse", pas du tout lisse!
Donc pas bon pour les cylindres et ailettes. Mais bon, faudrait peut etre que je lui demande de me faire ça sur un vieux carter, voir ce que cela peu donner! C'est peut-etre jouli! A voir! Je ferai faire et montrerai les photos!

Très bonne initiative

C’est vrai que s’en aller vers l’extrême, ce moteur mérite un beau traitement.

Bjr,

Excellente idée Den's.
Perso, j'ai un retour d'application raté après microbillage ici:

https://500-xt-le-gros-mono.1fr1.net/t3794p135-xt500c-76 milieu de page et suivantes

Avec des explications et controverses de Steff, Graph et Prof.

La peinture.

La Restom bicomposant, extémement dure une fois cuite.
Il faut y aller à la lime pour les ailettes de cylindre.
Le seul "défaut", elle est plus brillante que l'origine.

La Kedo noire, plus conforme à l'origine.
J'ai des retours par un copain qui a déja fait trois moteurs avec, pas de pb.
Par contre, il utilise deux kits par moteur.
Enfin, pas 2 entiers, mais 1 ne suffit pas.

Le carter magnésium, c'est impossible de le garder poli.
On m'a expliqué récemment que le magnésium "vivait" beaucoup plus que l'alu par exemple.
L"oxydation" est quotidienne.
les vernis j'y crois assez peu.
La Restom, appliquée sur un carter microbillé avait "frisé"
Maintenant, je fais faire un époxy sur les carters emb, ce qui permet d'atténuer les défauts et d' imperméabiliser le magnésium. puis apprêt etc etc

regis4446 a écrit:
C’est vrai que s’en aller vers l’extrême, ce moteur mérite un beau traitement.

Salut salut

Chouette ce post, en plus y'a mon ancienne barigo en photo dedans... ( sniffff)

J'avais peint le moteur....





... à la bombe ! Culasse de SR microbillée, cylindre peint au noir satiné normal, carters centraux avec peinture d'origine du XT, carter magnésium à la bombe pour jantes...
Après 5000 km d'enduro où je ne ménageais pas la bête il a certes pris
quelques rides, mais sur une meule de route avec un coup de chiffon gras régulier ça doit le faire....

Très bonne initiative que ce post mon ami !

Seule expérience en peinture: coude et pot d'échappement avec peinture HT (650°C) de chez Norauto. Ca ne blanchit pas, la "cuisson" par mise en température suffit.
Tous les ans parce que la rouille ressort, notamment derrière le pot au niveau des projections par la roue.

Vu le prix d'un pot et les 11.90 euros pour la bombe, y'a pas photo. En plus, il en reste pour 2 ou 3 autres bricoles.

J'ai des XT à remonter et les expèriences de chacun en la matière vont m'être très utiles.

merci à tous de votre expérience...
merci thierry500, j'ai relu ton post du coup, certains sont satisfaits de leur coup de peinture en bombe, donc çà peut être à retenir...dans l'idéal il faudrait qu'ils nous fournissent la marque de la bombe utilisée, je m'en sert parfois et j'ai vu des différences entre marques...

pour la Kedo, si des fois vous en commandez, jeanjean m'a aimablement traduit le charabia écrit sur le flacon (sans l'ivresse...)..çà donne çà:

Utilisation: sur moteur (carters et cylindre).
Egaliser le support avec un papier de verre fin; la surface doit être propre, sêche et dégraissée.

Préparation: la laque moteur RH bi-composante est prête à l'utilisation après ajoût de 25 ml de durcisseur.
Application au pistolet à 2-3 bar de pression.
Ajoûter le durcisseur à la laque et agiter brièvement.
Appliqeur finement une première couche, puis une deuxième croisée après 2 minutes environ.

La laque est sèche au doigt apres ? minutes et dure après environ 18 heures à 20°C.

Note: le mélange laque / durcisseur doit être appliquée dans les 3 heures. En cas d'utilisation partielle, mélanger 14 parts de laque à une part de durcisseur N° 29.0025.
Nettoyer les ustensiles d'application au dissolvant N° 99-0004


voilivoilà
den's

Certains diront que je suis un sagoin, mais je peinds en bombe. MOTIP ou AUTO K , qu'on trouve en grande surface auto. Joli noir satinée et durable , à condition de bien dégraisser!!! Pour ma part, je dégraise à l'essence F (anciennement trichlo) puis lavage haute pression, puis séchage complet, puis peindage. Sur mes meules, ça tient plusieurs années, et je ne fais pas que du goudron!
Bien sur, ça n'a rien à voir avec une peinture pro, mais le rapport qualité prix est excellent.
Pour ce qui est de la peinture au pinceau, si la peinture est de bonne qualité, le pinceau et le peintre pareil, je défie qui que ce soit de voir une trace !

pop a écrit:Certains diront que je suis un sagoin, mais je peinds en bombe. MOTIP ou AUTO K , qu'on trouve en grande surface auto. Joli noir satinée et durable , à condition de bien dégraisser!!! Pour ma part, je dégraise à l'essence F (anciennement trichlo) puis lavage haute pression, puis séchage complet, puis peindage. Sur mes meules, ça tient plusieurs années, et je ne fais pas que du goudron!
Bien sur, ça n'a rien à voir avec une peinture pro, mais le rapport qualité prix est excellent.
Pour ce qui est de la peinture au pinceau, si la peinture est de bonne qualité, le pinceau et le peintre pareil, je défie qui que ce soit de voir une trace !

Mais non t'es pas un sagoin puisque ça s'écrit sagouin. Pour les peintures, rien à ajouter, personnellement mon choix c'est restom puisque longévité meilleure à priori, pour le vernis mon peintreur vient de recevoir un produit miracle paraît-il, je vais essayer ça sur des moyeux et carters de Sr et je vous dirai ce que ça donne. Jusqu'à présent ça n'a jamais été concluant, oxydation de l'alu sous le vernis à court ou moyen terme.

Pou le verni il faut faire ça sur une installation electrostatique, c'est le top!

Bonjour,

papy1000 a écrit:Pou le verni il faut faire ça sur une installation electrostatique, c'est le top!

Kézako?
C'est utilisé par les peintres?

Oui c'est un truc professionnel, En fait il y a un generateur qui creer une difference de potentiel entre le pistolet et la pieces, du coup le verni (ou peinture) est attiré sur la piece même dans des endroits delicats d'acces et plus uniformement.

c'est pas le principe de l'époxy, çà..??
ou bien je me mélange un peu...

par contre j'ai un retour positif sur la restom EAF2092 , "l'époxy à froid" dont on parlait plus haut, j'avais donc fait le carter d'embrayage du kx du fiston, léger microbillage, dégraissage et peinture deux couches, 7 jours de séchage.
sortie cross cet aprèm, entre les bottes cross et la boue il y a bien quelques rayures, normal, mais çà a bien tenu..!!:


voilà, den'sapproved!!

den's

Il n'a qu'a rouler en pantoufle le fiston pour ne pas rayer les carters!

Alors là, I am remercied you very much and very body !

Ca va me servir. Je penche pour le kit Restom pour avoir la solidité ... Kit ou pas kit d'ailleurs ?! Que le noir ne soit pas parfait ou quoique ce soit, je m'en tampone pas mal (dans la limite du raisonnable !), mais je veux faire ma peinture une bonne fois pour toute et qu'elle tienne le coup. Sachant que je souhaite emmener ce moteur sur des milliers de bornes en toutes conditions ...

Pour le carter d'embrayage, si on applique la peinture (la Restom par exemple puisqu'on parle de celle ci) directement dessus, ça donne quoi concrètement ? C'est pas une catastrophe ?? La perfection est entaché, rien de pire ?

J'attend la suite, si il y en a une !

Et un résumé dans la FAQ pour finir en beauté ?

t'as pas tout suivi gio, c'est pas bien...!!

tu ne peux appliquer le kit restom (le 6000 ) directement sur le carter d'embrayage en magnesium, çà va pas tenir, dixit restom eux-même..
il faut d'abord appliquer le restom 2092 dessous...
ou bien faire tout le moteur avec (le 2092)...mais çà, il faut tester sur le haut moteur, pas sûr que çà tienne...et puis le noir sera brillant, et certains préfèrent le satiné...

den's

OK OK Excuse moi cher maître Den's ! Vous m'en voyez tout excusé

Donc ça ne tient carrément pas alors, OK

Ce serait bien de savoir si la 2092 tient partout partout ?
Ca a l'air, ils garantissent pour 200° :
http://www.restom.net/epoxy-pour-chassis-cadres-185.htm

C'est également précisé qu'elle est disponible dans toutes les teintes, peut-être que le satiné est possible ?

En termes de coûts, c'est un peu moins cher que le kit 6000, mais comme si on utilise le kit 6000 il faut utiliser cette 2092 de toute façon, au final ça revient franchement moins cher d'utiliser la 2092 en peinture unique, et ça fait moins de restes ... Intéressant !

Je viens d'envoyer un mail à Mr Restom sur le sujet ...

den's a écrit:...et puis le noir sera brillant, et certains préfèrent le satiné...

den's

Tu peux le "matifier" legerement en le ponçant au 1500 ou 2000!

stef forty four a écrit:
Tu peux le "matifier" legerement en le ponçant au 1500 ou 2000!

Ca arrive à rendre un résultat propre et uniforme ?

Gi0 a écrit:

stef forty four a écrit:
Tu peux le "matifier" legerement en le ponçant au 1500 ou 2000!

Ca arrive à rendre un résultat propre et uniforme ?

Bien sûr! Mais c'est du temps, pas mal de temps! Après faut voir si cela vaut le coup?
Sinon, y'a la solution du vernis mat haute température mais tu ne le trouve que chez les pros! Et cher!

Je viens d'avoir la réponse de Restom pour savoir si la 2092 convient pour tout le moteur, du carter magnésium au haut moteur :

Effectivement l'application d'une peinture époxydique est nécessaire sur des support en magnésium. Pour ne pas engendrer de problème il est indispensable d'utiliser la même gamme de peinture à savoir la Restom EAF 2092 - Noir - Satinée/brillante - pour le haut et bas moteur.

http://www.restom.net/chassis-cadre-restom-eaf-2092-185.htm

La réponse est donc oui, et en satiné ! Je risque de tester pour vous

Gi0 a écrit:Je viens d'avoir la réponse de Restom pour savoir si la 2092 convient pour tout le moteur, du carter magnésium au haut moteur :

Effectivement l'application d'une peinture époxydique est nécessaire sur des support en magnésium. Pour ne pas engendrer de problème il est indispensable d'utiliser la même gamme de peinture à savoir la Restom EAF 2092 - Noir - Satinée/brillante - pour le haut et bas moteur.

http://www.restom.net/chassis-cadre-restom-eaf-2092-185.htm

La réponse est donc oui, et en satiné ! Je risque de tester pour vous

Tu testes quand? Car il m'en faudra du coup pour cet hiver!

Je vais tester ça d'ici quelques semaines normalement.
Mon moteur est quasiment entièrement microbillé (si ce n'est déjà fait à cette heure ci), il n'y aura plus qu'à laver puis peindre.

Enfin, si je peins chaque pièce séparément avant de monter le moteur ? Ou peindre le bloc final ?

Le prix :

1 Kit Restom EAF 2092 - noir sat/brillant -
= 47.50 Euros.
port = 9.80 euros.

Soit 56.30 euros TTC.

1L, suffisant ?!

+ 10 euros de diluant, indispensable pour application au pistolet, çà donne une super finition....

par contre je ne comprends pas pourquoi ils te disent dans la réponse "noir satiné/brillant"...!!??
le kit de base est noir brillant, et bien brillant je peux certifier..!!
moi çà ne me gène pas, hein, mais certains préfèrent satiné...
peut-être tu peux l'avoir dans la rubrique coloris spéciaux sur demande, mais là le prix est un poil plus élevé..

ceci dit, je suis emballé par la qualité de cette peinture, super accroche, application facile, solidité, ..que du bonheur....et le prix est raisonnable...
je pense que je vais en mettre partout..!!

avec un litre tu as largement de quoi, en plus elle couvre bien, deux couches suffisent...

den's

par ailleurs, un petit retour d'expérience pour la KEDO...

j'ai donc utilisé celle pour le gris SR, chai plus la ref de tête...
je n'ai pas peint le haut moteur, pour le bas, il y en a assez, mais c'est vrai que peindre le moteur en entier doit être assez juste en quantité..
peut-être prendre deux flacons pour assurer...
pas besoin de la diluer, effectivement.
le durcisseur doit être bien balèse, il y en a peu..
et bien agiter le flacon, des billes à l'int aident à homogénéiser.

ben, j'ai galéré à trouver les réglages du pistolet, ma peinture avait tendance à poudrer, pièces un peu trop chaudes, débit de peinture trop faible et pression trop forte peut-être, faut dire que j'ai un pistolet réglable de partout et je ne suis pas assez compétent pour tout exploiter..
mais en comparaison, la 2092 restom était super facile à pistoler..
donc mon résultat est passable et pas parfait, mais c'est sans doute dû à ma maladresse.
par contre la couleur est vraiment comme les SR je trouve, satinée, donc..

voilivoilà

den'squipeintpascommesézanne

den's a écrit:+ 10 euros de diluant, indispensable pour application au pistolet, çà donne une super finition....

par contre je ne comprends pas pourquoi ils te disent dans la réponse "noir satiné/brillant"...!!??

Oui, moi non plus, je ne comprend pas ! Je lui ai explicitement demandé le tarif pour du noir satiné, ça a été sa réponse. Je pense qu'il veut dire que c'est le même prix ...

Et du diluant alors ! Merci Den's

Pour le pistolet, je n'ai aucune expérience (ou presque, tenté le coup avec une daube pour peindre un mur un coup ), je vais peut-être en profiter pour investir (J'en ai pas mais je peux emprunter). Pas trop d'idée sur les tarifs et les différences de qualités/prestations, on verra ça ...

Et le rab' de peinture ne sera pas perdu !

Nouvelle réponse de Restom.
Effectivement, son premier devis était pour le noir brillant disponible en ligne.
Le voici pour 1Kg "à la teinte", noir satiné donc :

DEVIS pour 1 kg min Restom®EAF 2092 satinée - à la teinte - :

1 / peinture Restom EAF 2092 (solvanté à la teinte en satinée) 1kg + durcisseur = 65 EUROS TTC.

2 / Diluant 2092 (0.5 Litre) = 0 EUROS TTC.

3 / frais de port = 9.80 EUROS.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL soit 74.80 EUROS TTC

Donc un peu plus cher, mais vu que 0,5L de diluant est inclus, on retombe sur un prix proche.
Je m'en vais passer commande !

Gi0 a écrit:


Mon moteur est quasiment entièrement microbillé

.. je croyais que la microbillage avait un intérêt pour qu'il reste nature le moteur avec éventuellement un verni et que le sablage... assez fin quand même était ^préférable pour la peinture... j'ai choisi cette option...
Arvella

ARVELLA a écrit:

Gi0 a écrit:


Mon moteur est quasiment entièrement microbillé

.. je croyais que la microbillage avait un intérêt pour qu'il reste nature le moteur avec éventuellement un verni et que le sablage... assez fin quand même était ^préférable pour la peinture... j'ai choisi cette option...
Arvella

Tu as raison, le microbillage est une finition en soit. Normalement, après, on ne remet rien, a part un verni et encore, pas nécéssaire...

Zanpensez koa d'ça .. zavez essayé ?


http://www.motip.com/motip_upload/lijnpdf/TI/FR/WEBL285.pdf

Pour peindre à la bombe, c'est fastoche: Tu regardes Valérie Damido à la téloche et tu fais exactement le contraire !!! C'est à dire pas des petits coups rapides désordonnés, mais de longs PCHHHIIITTT réguliers de droite à gauche. Je trouve que la qualité des bombes a beaucoup évolué et qu'on obtient avec des résultats très satisfaisants.
Ceci dit, je suis un adepte du pinceau, et si tu as une bonne peinture, un bon pinceau et un bon peintre... ça le fait !!!

ARVELLA a écrit:Zanpensez koa d'ça .. zavez essayé ?


http://www.motip.com/motip_upload/lijnpdf/TI/FR/WEBL285.pdf

je ne voit pas le produit, juste la fiche technique...mais çà me fait penser à çà:
http://shop.berner.eu/berner/fr/productgroup/499970/Vehicules_legers/Chimie/Peinture_protection_des_supports/Alu_spray_-_Peinture_de_protection_-_resistance__120_C?conversationContext=1
que j'ai essayé via le boulot..
c'est bien, mais même sec, l'alu se dépose sur les doigts, il faut donc vraiment le vernir ensuite...

den's