Traitement-PEINTURE (1) : Méthodes préparation, epoxy, anodisation, vernis, couleurs, types de peinture ?

bjr

je pense aussi que l'epoxy c'est du luxe, une bonne peinture en bombe ou au pétard pour ceux qui en ont et ça marche très bien
le plus important pour n'importe qu'elle peinture (y compris le bâtiment) c'est la préparation du support  

en plus pour l'époxy, il faut bien veiller aux connexions, l'épaisseur de la peinture rend les masses souvent défectueuses

gil

monogil a écrit:je pense aussi que l'epoxy c'est du luxe

Ça va de pair avec la moto.

Le thermolaquage à l'avantage d'offrir une bonne finition (moins bonne quand même qu'une peiture liquide ...) et une bonne tenue dans le temps ...
... ce qui n'est pas forcement le cas d'une peinture faite à la bombe

La température de traitement est généralement de 200° .... Y'a donc pas trop de soucis à se faire ...
.... quand à la peinture "qui fond" sur les pièces proche du moteur ...... je n'en ai jamais entendu parler .... par contre elle peut bruler au même titre que n'importe quelle peinture si elle est trop proche d'une forte source de chaleur .... (mais pas celle des carters moteur ....)

salut voisin
je pensais surtout aux 2 supports haut du moteur sur culasse
ca m est arrivé avec la chaleur l epoxy se barre et les vis ne sont plus serrées
et ca vibrait de partout le dessous
apres resserage ca bouge plus
idem pour les 2 vis du support moteur...si la patte est epoxiée

perso je ne peint rien en epoxy...pour cause ça n'existe point chez nous...tous mes cadres sont apprêtés avec un bon apprêt de type "marine" (à deux composants), un coup de pétard de peinture polyuréthane et roule ma poule...y compris sur les motos qui ont les jantes peintes...ça tiends bien, même ici ou les routes sont plutot cradingues. Je précise toutefois que je ne fait pas de TT...ben wouai, je n'ai que de vrais moto...pas de XT à la maison    

Salut à tous !

J'avance dans la restauration de la XT 500 de ma jeunesse :bounce:et le cadre est pratiquement tout nu pour partir au sablage + apprêt phosphatant + peinture epoxy.

Pour le bras oscillant, dois-je impérativement extraire les 2 roulements à aiguille ou bien les protéger suffit-il ? 

S'il faut les extraire, comment procéder ? (ils sont en très bon état, pas de point dur)
Sur la RMT, il est dit que pour les sortir il faut les chasser par l'intérieur avec un jet en aluminium. En alu, ok pour ne pas flinguer les cages. mais qu'est ce qu'un jet ?

J'ai bien pensé frapper par l'intérieur avec une tige métal pour les éjecter mais si ça doit les flinguer .....

Et vous, vous faites comment ?  j'ai parcouru le forum avec la fonction recherche, reluqué le site de Nico, mais je n'ai rien trouvé :|

merci d'avance pour vos avis avisés

Un jet c'est un bout de metal moins dur que la piece a chasser généralement cylindrique, ça remplace le tournevis sur lequel tu frappes! effectivement j'ai peur qu'en les chassant tu abimes les cages.
Par contre le sable....encore que bien rincé après!

Oui, le jet, c'est ce que t'appelles la tige de métal.   Tu ne dois frapper que sur la bague extérieure.  Mais moi je les laisserai pour la peinture, ça protégera tes portées de roulement , et tu en remets des neufs ensuite.

si je peux me permettre, j'ai utilisé un jet en bronze, c'était nickel-chrome

j'le referai pus, c'est juré

peauxdelavieillecabane a écrit:si je peux me permettre, j'ai utilisé un jet en bronze, c'était nickel-chrome

j'le referai pus, c'est juré

Si c'est nickel ce n'est pas du bronze mais du maillechort!!!!!

Le mieux c'est de remplacer les cages à aiguilles après sablage. Surtout ne pas les enlever avant, comme ça elles protègent le logement contre vilaines particules de silice.

Si tu tiens absolument à les garder (ce que je comprends, on a tous nos petits péchés sentimentaux) tu as intérêt à protéger ça mieux que mieux, par exemple avec deux grosses rondelles de part et d'autre du BO, maintenues par une tige filetée et deux écrous, le tout siliconé pire que les radasses de la télé, et évidemment ne pas enlever le graisseur sinon le sable rentrera par là et tout sera à refaire.

Rappel, le sablage, charente Poitou, ça rentre partout comme disait coluche, donc même en prenant toutes les précautions, soit prêt psychologiquement à les remplacer, les foutues douilles.

Et puis aies une pensée émue et compatissante pour les couillons qui ont fait ça pendant l'ère pré-internet, la seule source de douilles à aiguilles avec ces dimensions à la c.o.n c'était Yam et ça valait l'appeau duc hue. Maintenant on trouve de la douille chinetoque en diamètre 29  à 2 yuan les 10 kilos, tas de veinards.

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Ah tiens c'est quoi encore cette vérole !

Merci pour vos avis plus que rapides

J'essaierai de penser à donner des news sur ce sujet. Si ça peut servir à d'autres ....

Salut,
Tout a été dit ou presque.
pour ton graisseur, tu peux le démonter, c'est du pas métrique courant en 6, donc, tu peux le garder au chaud et le remplacer par un petit boulon, le temps du sablage et de la peinture.

Une protection bien faite, pour le sablage uniquement,  tu la feras avec avec des grosses rondelles acier et un bout de chambre à air découpé à la même forme et plaquée dessous, le tout traversé par une tige filetée, comme il t'a été dit plus avant, l'étanchéité sera excellente, et le sablage n'attaqueras pas la chambre parce que découpé au ras de la rondelle et bien serrée.
Pour la peinture, je ne sais pas ce que tu as envisagé.
Si peinture poudre époxy thermo durcissable, ce que nous faisons lors de nos rénovations, pas question de laisser la chambre à air, cette dernière fondra et rentrera dans les cages des roulements ( 200 ° de chauffe, histoire vécue sur une colonne de direction...). le simple fait de placer deux rondelles avec la tige filetée suffit. par contre, bouches bien tous les trous de vis avec des boulons usagés, sous peine de devoir refileter ou tarauder  après peinture... 

Si tu choisis une peinture pistolet, tu peux laisser tes protections en l'état après sablage.

Pour tes rouleaux de BO, personnellement, et si tu as déjà un nombre de km conséquent, je les changerai pour des neufs, sans oublier surtout les bagues caoutchoucs en bout dans les rondelles cages.

Mais tout ceci n'est encore une fois que mon avis, parce que c'est ce que nous faisons ici, maintenant, et sans nul doute, d'autres auront d'autres idées.
Ensuite, tu feras ton choix.
A+
Pascal .

Pour protéger les filetages lors de la peinture, le peintre devrait avoir des bouchons silicone.

Le mien, en tout cas, en avait. Il facturait bien entendu la pose des bouchons, mais c'était pour de la grande série.

Dans ton cas, c'est de l'unitaire, donc ce sera cher, alors il devrait te poser les bouchons, ou au moins te les fournir à l'oeil.

jeanjean

@ jeanjean
Mon gars ne m'a pas parlé de bouchons. Pour les filetages, il m'a bien recommandé d'y mettre des boulons "perdus" et m'a montré un cadre "équipé" comme exemple.

@midship
J'ai opté pour une peinture epoxy avec en effet 200° annoncés. Tu as raison, je vais oublier le caoutchouc.  Merci pour le vécu du pro
Pour les autres pas de vis dont notamment les graisseurs, comme dit plus haut je vais utiliser de vieux boulons.

Mes rouleaux de BO sont d'origine et totalisent 57.000 kms quasi exclusivement sur route ou petits chemins (c'est bibi qui les a faits :bball: )
Ils paraissent en parfait état, pas le moindre point dur, et graisse bien présente. Spontanément, je ne suis pas chaud pour les changer.

Par contre les bagues caoutchouc elles, seront changées.


Bien !!   si avec tout ça je n'y arrive pas ....


Encore merci pour vos conseils.

Encore quelques petites questions :

Est-il judicieux de faire passer le sabot au sablage + epoxy ?

Et les pattes de fixation en alu, on les traite comment ?  Epoxy sans sablage ?

Quid des tubes de fourches ? peinture Restom tout comme le bas moteur ?

Yep'

Pour protéger les axes de repose-pied, pourquoi ne pas mettre... les reposes-pied ?

Salut, .
Le tureau ne brûle pas de cette manière et il est protégé au sablage par la gaine thermo.
C'est ensuite un jeu d'enfant d'enlever tout ça.
Pour l'alu, ça dépend de ce que tu veux faire.... je te déconseille fortement le sablage, qui va te le marquer considérablement. Un microbillage, déjà, je trouve ça limite au niveau de l'agressivité.
Je te conseille un "sablage " avec du carbonate de soude, bien moins agressif que le sable. Le résultat est de l'alu très légèrement satiné, qui, si est passé ensuite à la laine d'acier triple 0, va revenir brillant. Et si en plus tu lui passe un coup de Belgom, ou Ouator ou autre produit, ça devient miroir, et l'entretien futur en est grandement facilité. Mais à ce niveau, tu peux également vernir avec un vernis spécial bi composant spécial alliage ( sinon, ça ne tient pas ..)

Sinon, pour ton sabot, oui, tu peux également le faire réaliser de cette manière également. pour: c'est solide, et tu as une belle finition, bien homogène, ça résiste aux hydrocarbures etc etc.. mais , contre: si tu prends une pierre un poil costaude, la peinture éclate, comme c'est épais, tu as un "trou", qu'il faudra protéger rapidement sous peine d'oxidation. ( tu me diras, avec une autre penture, ce sera pareil, sauf si sabot alu..) Tiens, au fait, ce style de peinture accroche très bien sur l'alu.... et même sur l'inox!! on a fait l'essai.

Si tu veux avoir un aperçu de ce que donne de la peinture poudre thermo, je t'engage à regarder mon post sur le gros nettoyage que nous avons apporté au XT de mon père. Tu verras le BO, les pare chaine et le tendeur réalisé de cette manière.Comme ça tu apercevras l'axe qui tient le tendeur de chaine que nous avions protégé de l amanière décrite en début de ce post, à savoir Gaine thermo sur tureau de carrossier.
Le lien est ci dessous.

Voilà,
A+
PAscal

Allez, une petite contribution.

Outre le cadre et le B.O, je vais aussi faire sabler et peindre à l'epoxy les repose-pieds.
Pour éviter que l'arbre cannelé ne soit garni de peinture (bonjour pour l'enlever après) j'ai remis les repose-pieds en intercalant un banal fil de cuivre (une rondelle aurait aussi fait l'affaire) pour créer une rupture de peinture entre le cadre et les repose-pieds.

Logiquement, ça devrait le faire.

Pas bête!!! par contre pourquoi tu ne le fais pas derriere la rondelle sur le devant?

Spontanément, je dirais que c'est pas important devant puisqu'il y a une rondelle qui va venir en appui.

Mais je vais y réfléchir....

salut à tous les amoureux de la bidouille made in moi-même..!!

j'ai profondément réfléchi (si, c'est possible..!!) sur le fait de modifier ma grosse cabine de sablage, elle ne me donnait pas toute satisfaction, pas assez grande (mon fils..!) pour y passer un cadre correctement, pas une bonne visiblité, obligé de travaille à genoux ce qui est difficile pour mes vieux os, les trous pour passer les bras ne sont jamais où il faudrait (ou bien sont-ce les bras qui ont poussé au mauvais endroit..?), etc etc..

bref, mes conclusions sont:
je n'ai pas besoin qu'elle soit mobile à roulette, je peux la mettre fixe à un endroit et ne plus la bouger..

il y a toujours un peu de poussière et de grains qui s'échappent, donc le mieux serait à l'extérieur, à l'abri..

il faut vraiment soigner l'éclairage..

ma réalisation, donc..:







donc, c'est sous un abri à l'ext, les poussières sont aspirées par une vieille hote (hotte..?   hotte!) de cuisinière dépouillée, sans filtration aucune, avec rejet chez le voisindans la nature..
réalisée en panneaux d'OSB, fixée en hauteur pour travailler debout, longue de 1.5m, large de 0.6, haute d'1 m environ..
avec la place dessous pour récupérer facilement les grains..
des grilles amovibles en bas, selon la taille des objets à sabler..
un néon plus deux spots..en fait les spots procurent le meilleur éclairage..
pas de trous pour les bras mais un intervalle entre le battant et le chassis en bas pour passer les bras tout le long, trés pratique à l'usage même si pas tout à fait étanche, les chambres à air posées ne jointent pas bien..
deux vitres de récup pour la vision..
commande de la pression d'air avec un robinet commandé par le genou/bassin (selon la taille de l'individu..) via une baguette...

j'ai attaqué par le cadre du wr fistonal, impec..!
même si finalement, 1.5 c'est encore un peu petit, 2 mètres auraient été l'idéal..
la vision est quasi parfaite avec les deux vitres, j'ai vite claqué un néon, mais peut-être c'était la mauvaise qualité de celui-ci car le deuxième tient toujours pour l'instant..

voilà les amis, si çà en inspire quelques-uns, évidement il faut un peu de place pour tout çà, il faut habiter à la campagne par ex..
dans le sud ouest, encore mieux.. 


den'squibidouillequibidouille

Belle bidouille! moi j'ai résolu le problème autrement,quand c'est trop grand je sable carrément dehors, un coup de balais un coup de tamis pour récupérer le sable et hop (je prend du sable ordinaire tamisé).
Bon ok aujourd'hui ça n'aurait pas été possible....a cause de la météo!

Il faut habiter à la campagne, dans le sud-ouest et travailler dans l'automobile (chez Toyota car elles sont rarement en panne) pour avoir le temps et la place de faire tout ce boulot......   

En résumé beau boulot.....

@+
G@zz

Salut Den's,

Elle est sympa ta cabine.
Pour ta commande sans les mains, tu trouveras ça en rayon plomberie,c'est un robinet à commande fémorale.
J'adore:
- le joint le porte, l'essentiel est dans l'efficacité.
- ingénieux le pied de la bouteille qui l'est toujours.
J'espère que quand cela turbine, tu préviens la lavandière de ne pas étendre le linge.

den's a écrit:salut à tous les amoureux de la bidouille made in moi-même..!!
...
commande de la pression d'air avec un robinet commandé par le genou/bassin (selon la taille de l'individu..) via une baguette...
...

den'squibidouillequibidouille

commande via une baguette  Une bonne baguette... bien dure... placée au bon endroit bien sûr...  

MadpaxtCommentPeutOnParlerAussiBien  

coucou
Pourquoi la bouteille de gaz ? Pour faire du volume supplémentaire ?
Attention l'hiver avec la condensation, ça risque de rouiller au fur et à mesure du sablage. C'est qu'il fait froid dans ton pays 8) 

E.T.

salut à tous, merci pour vos commentaires!

@ tryphon:la commande de la pression "à distance" provient d'une commande pneumatique de presse hydraulique, supprimée pour cause de trop grande efficacité, je préfère "sentir" la pression à la main.. (et avoir une pression dans la main..??). mais je retiens l'idée d'utiliser une version "sanitaire" (sans le social..)

@ ET, la bonbone de gaz, c'est ma version homemade de la sableuse à pression, différente dans son fonctionnement d'un pistolet à sabler à aspiration, plus efficace aussi.
d'autes renseignements si tu veux..
la condensation, çà dépend un peu de la météo, en ce moment j'en ai un peu, mais c'est aussi à cause de mon compresseur (thermique..) qui chauffe beaucoup l'air..
du coup je vais ressortir mon déhumidificateur que j'avais un peu négligé..

@ attila: je suis en ouacances, çà aide aussi..!!  

@ papy: ouais, dehors, j'ai pas osé franchir le pas, il faut aussi bien s'équiper pour les yeux et la bouche..!!

@ madpaxt:
photos de la baguette bien dure à suivre si tu veux.. :| 

den's  

Pour ET...si c'est tjs d'actualité...et pour les nombreux amateurs de paillettes  ...ci-dessous copier-coller de ce que j'ai mis sur un autre forum ou je suis souvent:

petit retour d'expérience sur le bricolage du week-end:
c'est ma toute première tentative de peinture à paillettes...comme ici le candy n'est pas importé, et que son import perso n'est possible que par bateau (à un cout totalement délirant, même pas envisageable !) j'ai utilisé des paillettes colorées, vendues comme réistantes aux UV...

trouvées ici: http://www.directpaillettes.fr/index.ph ... &Itemid=72

l'intérêt étant le conditionnement possible en petites quantitées


sur une base NOIRE, j'ai fait 4 tests avec les paillettes mélangées au vernis. Le pistolet est un SUMAKE à gravité, buse de 1.4, paillettes de 100 microns, les plus petites disponibles sur ce site. Remuage quasi continu de la bille dans le gobelet, les paillettes sont très bien passées dans la buse de 1.4

1/
uniquement des paillettes violettes, dose de une petite cuillère affaitée dans 125 mm de vernis, une bille au fond du réservoir



le rendu est sympa, presque totalement noir quand il y a peu de lumière et violet en plein soleil... 8)

2/ paillettes violettes même dose de une petite cuillère affaitée dans 125 mm de vernis + une petite cuillère de paillettes grises



résultat beaucoup trop gris à mon gout, ça claque même quand il n'y a pas trop de lumière

3/ et 4/
tjs dans la même quantitée de vernis, proportion de 2 pour le violet et 1 pour le gris pour le dernier test (photo ci-dessous), proportion de 3 violet pour 1 gris



mes conclusions:
le gris rend "pétant" l'ensemble, il faut donc le doser en fonction du rendu que l'on souhaite
le poncage final (non fait sur les photos) fait apparaitre un peu de gris, même si on en a pas mis, trés probablement dû aux paillettes colorées qui sont poncées et qui deviennent donc grises
donc, si on ne veut pas de gris, je pense qu'il faut faire une dernière couche de vernis bien épais sans pailletes de manière à ne pas les atteindre lors du ponçage

voili voila, tout content de moi, pour une première  
je suis conscient que d'utiliser les paillettes les plus petites rend la chose plus aisée...mais c'est bien coool tout de même...qand a leur tenue aux UV, on verra ça dans 2 ou 3 mois

prochain test avec des paillettes de 200 microns, juste pour voir si ça passe dans la buse de 1.4...à votre avis ?