Charge-SIMPLIFICATION-sr400-sr500 (1) : Montage condensateur-cellule-régulateur, sans batterie, quels schémas, références ?

Bonjour,
J'ai acheté chez KICKSTARTER.DE un condensateur vraiment pas cher (18,60 euros port compris) pour virer la batterie sur mon sr,
mais comme je suis une brêle en électricité et quand je vois la gueule de ce tout petit truc bleu le doute "ma bite".
Si un expert peut me confirmer que ça le fait...
Dessus on peut lire :

10000uF -10+30% 40V
Al Elko Typ LF
IEC 60 384-4
40/105/56   x3[/b]

C'est vachement claire non ?

Capacité 10000uF <- C'est Ok!
-10+30% Je suppose que le fabriquant garanti qu'au pire il fait 9000uF(-10%) et au mieux 13000uF(+30%). En bref on s'en moque pour ici
40V Le voltage max que supporte le condensateur avant .. de prendre de l'embonpoint
Al Elko Typ LF Marque et modèle
IEC 60 384-4   La norme qu'il respecte
40/105/56 x3Les dimensions ?

C'est donc bon !

Merci et bravo pour tes précisions.

Salut,

j'ai beau faire toutes les boutiques d'électronique de paris je ne trouve pas de condos à la valeur exacte.

est ce qu'il vaut mieux s'approcher de la capacité au détriment du voltage ou bien le contraire ?

j'ai vu un 12 000 mF  100 V ( donc pour une moto en 12 V ) mais il était enaurme je ne l'ai pas pris.

sinon j'ai trouvé un 4700 mF 63 V ( pour XT ) qu'est ce que vous en pensez ?

merciche.

:g@déterreur de posts

Pour vous aider: autant lquand on met des resistances en parrallele il faut apliquer une formule que j'ai oublié pour obtenir la resistance totale autant pour les condensateur il suffit d'ajouter leur valeurs.

papy1000 a écrit:Pour vous aider: autant lquand on met des resistances en parrallele il faut apliquer une formule que j'ai oublié pour obtenir la resistance totale autant pour les condensateur il suffit d'ajouter leur valeurs.

Papy, il faut etre clair dans tes explications
en parallèle, la conductance totale  est la somme des conductances
la conductance etant l'inverse de l'impedance
pour les resistance l'impedance est R donc des résistances en parallèles le calcul est 1/R=1/R1+1/R2+.... donc pour 2 resistance, on a R=(R1xR2)/(R1+R2)

pour les condensateurs, l'impedance est 1/Cw (w est fonction de la frequence d'utilisation) donc en conductance cela fait Cw=C1w+C2W+.... en impedance on aura 1/Cw=1/(C1w+C2w+...)

pour deux condos on aura 1/CW=1/((C1+C2)w)
ce qui veut dire que le condensateur equivalent de plusieurs condensateur en parrallele est la somme des condensateurs
C=C1+C2+......

CQFD

Erick, qui a appris ça il y a une paire d'années

Merci Erick, c'est ce que je voulait dire, par contre je croit que l'on dit capacité pour les condensateur, l'impedance etant pour les self.

Bonjour

l'impédance concerne les selfs et les condensateurs: C  (en Farad) est la capacité d'un condensateur; 1/Cw est son impédance (cf commentaire + haut) pour les selfs: L (en Henry) est le coefficient d'auto-induction ou self-induction du bobinage, l'impédance est Lw.

Pour résoudre le problème de condo , pour ma part j'ai pris celui de chez KEDO et tout va bien (sur un SR)

Io
Merci pour vos réponses mais je n'ai pas tout compris. J'ai bien eu des cours sur les circuits RLC en terminale mais l'électricité et moi on se cotoie avec une certaine difficulté...

à tout hasard j'essaie de mieux formuler ma question :
- est ce qu'il faut la valeur exacte ou on peut se contenter de s'en approcher ?
- si on est pas exacte vaut il mieux privilégier d'etre proche en F ou en V ?
- si on est au dessus de la valeur est ce que c'est mieux que si on est auy dessous ?

et enfin peut etre que ça les résume toute
- y a-t-il un calcul permettant  de trouver 5000 uF / 55 V pour 6 v et 12 000 uF / 63 V pour 12 V ?

pour la 12 V j'ai trouvé un 10 000 uF en 63 V chez selectronic.
èn même temps la dernière fois que j'avais essayé ça j'avais pas vu qu'il y avait un sens sur les condos. Du coup il a fait pofffff.

:g

papy1000 a écrit:Merci Erick, c'est ce que je voulait dire, par contre je croit que l'on dit capacité pour les condensateur, l'impedance etant pour les self.

non, on dit impedance pour toute charge pour le condensateur qui a une Capacite C (en Farad), pour une self qui a une inductance L(en Henri)
La définition d'impédance est une généralisation de la loi d'Ohm dans l'étude des circuits en courant alternatif.
l'impedance est la charge du circuitn et est notée Z
pour une resistance, Z= R
pour un condensateur Z=1/jCw w=2*pi*f avec pi=3,14 et f est la frequence
pour uns self: Z=jLw  j'oubliait que j²=-1 c'est ce qui correspond à la phase.
tu trouveras tout ça ici


Erick

Salut salut  

Oups, rien que le titre ça sent le bitume, mais les pères verts rassurez vous, c'est pour un XT qui va avoir des watts ( niveau électrique j'entends ).

Donc, je vais monter mon XT avec un alterno de SR et passer l'allumage en batterie bobine, me reste à trouver un régulateur pour charger la batterie.

J'ai la possibilité d'avoir pas très cher un de 900XJ, mais j'ai un fil dessus dont je ne connais pas la fonction :

3 fils blancs: phases de l'alternateur
1 rouge : + 12V
1 noir : masse
1 marron :  + après contact
1 vert ???

Si quelqu'un sait à quoi sert ce fil vert, merci d'avance !

Sinon, je pensais utiliser un régulo de 125SR, on en trouve sous les sabots d'un cheval, mais sera-t-il assez costaud pour l'alterno du 500 qui sort environ 160W comparé aux 120W du 125 ? ( sources RMT respectives)

Merci de vos avis

 

Pff perds pas ton temps la dessus, ca se disque pas, ca se soude pas, ca aime pas le chalumeau bref aucun intéret (l'electricité c'est pas mon truc).
Je t'en envoie un de SR (et cette fois je le fais promis juré si je mens je vends mes SR). Ton générateur c'est un pré ou post 95 ? T'as le bloc CDI ? T'as un faisceau ? T'as la bobine HT ? T'as un carter d'embrayage ?

Merci 2j4 de ta proposition

Pour l'alterno je pense qu'il est ancien ( 2j4 ) mais je n'en ai pas la certitude, il est monté sur un bloc de XT de 77 qu'a pas tourné depuis des lustres et que je dois récupérer bientôt chez le père Den's ( c'est le moulin rouge dont il a causé un brin je sais plus où, qu'est ce qu'il cause celui là ! )
Donc je ne sais pas pour le millésime je ne l'ai pas sous les yeux...

Pour le cdi non, je garde mes vis gratinées ( hé, c'est un XT quand même !) et passe en batterie bobine avec une bobine de ouature, le faisceau je le fais sur mesure, et le carter d'embrayage po besoin, je garde l'infame magnésioum du XT...

Donc ne me manque que le régulo !

Merci à toi

Pff z'etes des Béotiens. Ou alors vous habitez dans un coin ousque y a pas de méchants cailloux sur les sentiers.
Par chez moi les allumeurs d'XT en TT ca dégage assez rapidement, donc après amputation accidentelle j'avais trouvé intéressant de mettre un carter de Sr sur mon Barigo. Et pis il est plus costaud que celui d'XT. Et pis ca améliorait l'aérodynamisme.

Et faut pas s'imaginer qu'un allumage de SR ca tombe en panne toutes les 5mn. Ca peut arriver une fois, on change le bobinage du capteur d'avance initiale et après ca marche pour longtemps, voire pour toujours.

Bon, comme j'ai pas de XT, j'ai pris un XLS, et à la place du SR, j'ai pris un S3 ... Le XLS a été un peu transformé, mais le S3 devait rester d'origine... enfin, il a quand même un étrier Brembo, un fourche et des roues de Twin, et il est passé en 12v avec juste un régul 12v et une batterie... celle ci étant plus difficile à charger, je suis passé en clignotants LED...

Voici un petit tuto sur les allumages classiques qui peut peut être vous intéresser, sachant que l'allumage du XT est similaire au XL...

Ça fait plusieurs fois que j'ai à me pencher sur des problèmes d'allumage, donc, histoire que je cogite pas pour moi tout seul, je tente ce petit tuto...
Un peu de blabla, les schémas qui suivent seront peut être plus clairs...

CBS,S3,SL, etc.  ALLUMAGE BATTERIE-BOBINE: pour un allumage batterie-bobine, c'est tout simple: on balance de l'électricité en permanence ( ou presque ) dans une bobine en série avec un condensateur qu'on décharge en le court circuitant.



Quand on vire le court circuit ( on ouvre le rupteur) le secondaire de la bobine va s'opposer à la diminution du champ magnétique créé et va provoquer une augmentation de tension jusqu'à craquage de l'isolant ( l'air entre les électrodes de la bougie)



Kit Velleman, ou équivalent: Il s'assimile à un allumage batterie-bobine. La bobine est donc traversée plus longtemps par du courant électrique. Comme elle est alimentée plus longtemps, elle peut avoir une résistance plus élevée que dans le cas d'un allumage alternatif; attention si vous montez ce genre de kit sur XL; mettre une bobine de CBS ( 2,6 ohm ) à la place de la bobine XL ( 0,6 ohms)... si en plus vous passez en 12V, ajoutez une résistance de 2,5 ohms/ 50W montée sur un radiateur... ( possibilité de faire passer des fils dans le guidon pour coincer les résistances sous les poignées...)

Lors d'un passage en 12V, à l'équilibre, il va passer le double de courant dans le primaire, ce qui risque de faire chauffer inutilement la bobine. Il vaut mieux monter une bobine prévue pour un allumage batterie-bobine en 12v, ou ajouter une résistance équivalente au primaire de bobine.
Je n'avais que des résistances de 1 ohm, donc j'en ai mis 2 en série avec la bobine, et montées sur un petit radiateur maison... Sur la photo, j'ai mis une résistance 3,9 ohms à côté pour que l'on puisse voir à quoi elles ressemblent.




XL , TL, etc.  ALLUMAGE EN COURANT ALTERNATIF. C'est la bobine (cette fois en parallèle avec le condo ) qui est mise en court circuit, donc il n'y aura pas de courant pour la traverser, et quand le rupteur va s'ouvrir, le courant va passer dans le primaire, mais le secondaire va s'opposer à l'augmentation du champ magnétique et va provoquer une augmentation de tension jusqu'à craquage de l'isolant ( l'air entre les électrodes de la bougie)...
Le truc, avec l'allumage en alternatif, c'est qu'il faut combiner la rupture au niveau des vis juste après et le plus proche possible du pic de l'alternance de tension ( là où il y a le plus de tension)... La rupture se règle en calant son allumage, mais pour le pic de tension, il est fonction des positions des aimants et bobinages d'alternateur.





Pour le fun, je crois que je vais essayer de Montesa... mais sans le carbu...

Trialxls a écrit:

Lors d'un passage en 12V, à l'équilibre, il va passer le double de courant dans le primaire,

Non...12v, c'est pas 2 fois plus fort que 6, erreur courante chez les néophytes! la loi d'Ohm (R=U/I) (http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_d%27Ohm) s'applique aussi aux motos japonaises! Sans tomber dans le détail technique, si on passe en 12V, c'est pour faire passer plus de watts, pas plus de volts! Une lampe 6 volts 36w de phare éclairera toujours plus qu'une lampe 12 volts 5 watts de feu rouge. Du moins dans notre univers...

???? 6 v continu sur une bobine de 2,6 ohm, ça fait 2,3 A.... 12 v sur la même bobine de 2,6 ohms, ça fait 4,6 A... et 12v sur la même bobine de 2,6ohm en série avec 2ohm, ça fait 2,6 A... au Japon comme en France...

Le but n'est pas, dans mon cas, de chercher du 12v pour avoir plus de patate; c'est juste qu'un régul 12v est plus facile à trouver, idem pour les leds... Je suis donc passé en 12v, maintenant, je suis en 12v avec un allumage prévu pour 6v, donc je modifie pour éviter de cramer trop vite ma bobine... en attendant de monter un vrai allumage 12v... C'est pas le 12v qui le rendra meilleur, c'est la brutalité de la coupure d'un allumage transistorisé... Quoi que mon allumage est OK, c'est juste histoire de trouver un prétexte pour bricoler... ma restau se trouve ici...

... Si j'ai posté ce truc, c'est que certains sur ce forum ont installé des kits Velleman sur XT, et qu'il y a quelques précautions à prendre en ce qui concerne la bobine, car le type d'allumage est radicalement différent...

Trialxls a écrit:

... Si j'ai posté ce truc...

... c'est une très bonne chose.... m'zi.. chuis en plein d'dans !
Arvella' ha ha

Trialxls, mon but n'est pas de lever une polémique, mais ton calcul de conso de bobine est juste théoriquement, mais je me souviens avoir appris (et j'ai pas envie de chercher) que la loi de Lenz explique pourquoi la conso théorique est fausse en pratique, effet de self ou je ne sais plus quoi... Mais la conso réelle en fonctionnement est nettement plus faible que la théorique! Et ça n’empêche pas de marcher! Concernant le kit Velleman, je suis un utilisateur aussi, c'est un truc fabuleux et nettement plus solide que le gadget de Cartier, peu fiable... A qui ça intéresse, je peux donner la modif à faire sur un Velleman pour qu'il fonctionne en 6 volts, mais toujours en batterie-bobine, donc pas sur un XT sauf à modifier le volant et le circuit.

Pani p'oblem, Mickie,

... une bobine, en courant continu stable, c'est juste une résistance; celle du fil. Si on fait varier brusquement la tension aux bornes, le champ magnétique s'oppose à cette variation, ce qui provoque un déphasage entre la tension et l'intensité... donc, dès que la tension aux bornes n'est plus stable, la loi d'ohm ne s'applique plus... Si je l'utilise ( à tord, il est vrai) c'est que ces histoires d'allumage ne sont pas simples et qu'on a besoin de schématiser ( carricaturer) pour au moins se faire une idée...
En résumé:
- Allumage batterie-bobine: Si on passe en 12v, on peut, soit trouver une bobine prévue pour le 12v, soit ajouter une résistance en série, de la même valeur que celle du primaire qui était prévue pour du 6v... Le kit velleman adapté sans changement de bobine; Il n'y a pas plus d'intensité dans la bobine, l'allumage sera meilleur simplement parce que la "rupture" electronique sera plus franche que la rupture mécanique ( par les rupteurs)

- allumage alternatif: Sur ce type d'allumage, la variation du champ magnétique dans la bobine n'est pas due à une tension aux bornes qui chute brusquement, mais à une tension qui est appliquée brusquement... Pour pouvoir créer rapidement le champs magnétique, on utilise en général des bobines de faible résistance. Ces bobines ne sont pas adaptées à un allumage batterie-bobine, qu'il soit classique ou Velleman, ou cartier, ou autre transistorisé... Un copain à monté un kit Velleman sur un 125 XL ( idem XT) ; ça marchait bien sauf que ça lui écroulait son alternateur ( un calcul faux mais approchant donne U²/R= 36/0,6= 60w, pour un alternateur de 75W... on ajoute 36W de code, et c'est bon... en mettant une batterie de S3, ça fait 36/2,6=13,8 w ... c'est à peu près la conso, mais uniquement quand les rupteurs sont fermés, et une fois que l'intensité est à l'équilibre dans la bobine... donc, en moyenne, c'est bien inférieur... ) Le problème a été résolu en mettant une bobine de S3, je sais maintenant qu'il aurait également pu être résolu en mettant une résistance en série.

Ca ne pose aucun problème, pour un XT, de le passer en batterie-bobine, le kit Velleman peut également être installé. Il faut juste faire attention à adapter la bobine à cette nouvelle "architecture d'allumage"... c'était le message du post...

PS: J'apprécie la remise en cause; je ne suis pas à l'abri de dire des bêtises, et ça permet de faire évoluer le post. Merci !

Salut et merci de ces recherches, je trouve ça très intéressant.  

Tu veux dire qu'on pourrait utiliser la bobine haute tension d'origine du XT en 12V sur le système batterie-bobine ?
Je suis en train de cogiter ce montage mais avec une bobine de voiture classique.

Pour garder la bobine d'origine du XT, quelle serait la résistance à y mettre en série sachent que la résistance du primaire est de 0.75 ohm ?

Merci

 

Ma réponse va être très approximative; sur honda 125, on a une référence de bobine XL - assimilable à un allumage de XT, qui fait 0,6 ohms ( c'est du 6v)... le CBS, ou S3 qui sont en batterie-bobine, ont une résistance primaire de 2,6 ohms ( toujours en 6v)...
Sur XT, tu me dis que la bobine fait 0,75 ohm ... je suppose que c'est un modèle en 6v; je n'ai pas trouvé la valeur sur la RTM, mais pour le modèle 12v, ils disent à la p124 que le primaire fait entre 1,9 et 2,3 ohms...

Il y a 2 choses à voir:
1- transformation de ton circuit d'allumage: passage d'un allumage "alternatif" à un allumage Batterie-bobine ( qui t'oblige à rouler avec une batterie, mais c'est un choix...) ; pour ça, il te faut une bobine plus résistive, ou à défaut, une résistance en série avec la bobine... par analogie avec la XL, je dirais 2 à 2,5 ohms, mais peut être plus, faudrait tester... Pour tester, tu peux mettre 3 résistances de 1 ohms/20w en série avec ta bobine; ça te fera une résistance de 3,75 ohms... Si l'étincelle est trop faiblarde ( à sentir à la conduite plutôt que de visu ), tu peux en virer une, ce qui te fera une résistance de 2,75 ohms.

2- passage en 12v : il faut doubler la résistance que tu as eu en 1- sur l'ensemble du circuit.

Il n'est pas forcément très facile, dans la pratique, de dissocier les deux étapes... tu peux tenter directement une résistance de 5 ohms, le mieux étant quand même, si tu passes sur un circuit auto, de récupérer également la bobine prévue pour ce circuit.

Autre chose importante, si tu passes en allumage transistorisé; les rupteurs feront contact, et surtout rupture, non pas dans un circuit 6 ou 12v inductif, mais vraisemblablement une tension plus faible et sur un circuit neutre. Il faut un très bon contact, je te conseille donc de mettre un jeu de rupteurs neuf...

J'adore les modifs !  

Julien a écrit:Salut et merci de ces recherches, je trouve ça très intéressant.

Tu veux dire qu'on pourrait utiliser la bobine haute tension d'origine du XT en 12V sur le système batterie-bobine ?
Je suis en train de cogiter ce montage mais avec une bobine de voiture classique.

Pour garder la bobine d'origine du XT, quelle serait la résistance à y mettre en série sachent que la résistance du primaire est de 0.75 ohm ?

Merci

La méthode consistant à faire "résistance auto" - "résistance XT"= "résistance à monter en série" me parait peu applicable, dans le sens où on ne connait pas le pourcentage de différence de spires entre les deux bobines. De plus, sur une voiture, on a de grosses batteries, avec un circuit électrique plus stable. Je ne sais pas comment tu comptes passer en 12v, mais si c'est de la même façon que moi ( juste un régul et une batterie), il vaut mieux limiter les grosses consommations électriques, genre clignos... c'est pour ça que je suis passé en LEDs.

Merci de tes réponses, même si je ne comprends pas tout ! L'élec en pratique ça va, mais la théorie je suis largué, sur tout avec les bobines...

Pour en revenir à mon projet (pour l'hiver prochain), c'est de monter un alternateur de SR500 sur mon XT de route avec régulateur triphasé et petite batterie. Donc avoir du 12V stable pour clignos, gros klaxon et compagnie, j'ai mal aux épaules à force de tendre les bras dans les ronds points !

A partir de là, garder le rupteur du XT mais passer en batterie bobine, mon interrogation étant la bobine d'allumage à utiliser.
Je penser monter une bobine de deuche, mais si j'avais pu garder celle d'origine du XT pourquoi pas.

Autre question, en batterie bobine, le condo du XT peut-il aller ou bien faut-til celui de la deuche qui va bien avec la bobine ?

Encore merci de tes recherches

Tant qu'à changer d'allumage, mieux vaut changer pour Ce genre là avec la connectique qui va bien: celui là est un peu cher; je viens d'en commander un de 104 pour 25 € frais de port inclus; c'est un allumage transistorisé, comme ça se trouvait un peu partout; le cartier de chez Renault a assez mauvaise réputation, mais je n'ai pas entendu de soucis particuliers sur les Talbot, Peugeot, VW, Fiat, etc qui étaient équipées en modules MTR01 ou MTR02. Avec un allumage 2CV ( en 12v ) se sera un allumage batterie-bobine classique... dans tous les cas, si tu peux monter un allumage dans son intégralité ( condo, bobine ), c'est mieux...


... mais je pense à un truc; sur le 500 SR, il me semble que le capteur d'allumage se trouve sur l'alternateur... tu n'aurais pas possibilité carrément, de passer en faisceau électrique de SR ? c'est surement la solution la plus simple et la plus propre ( mais peut être la plus couteuse...)
Il y aurait également une solution avec les CDI de pit, mais je pense qu'elle est compliquée; il faudrait un CDI programmable de manière à faire varier l'avance conformément aux précaus Yamaha, et là, je n'y connais rien... On n'a pas ce problème sur XLS, car le système est un peu bâtard; le capteur d'allumage est monté sur une avance centrifuge, comme pour le vis platinées; un CDI tout simple sans avance et non programmable suffit.

Perso je veux garder mes vis gratinées, c'est pour ça que je ne vais pas plus loin dans le montage de pièces de SR, je ne veusx que le 12 v et la simplicité des vis.

Le boitier Cartier, c'est la fiabilité qui pêchait ?

Merci de tes lumières !

Pour le boitier cartier, je ne fais que colporter des rumeurs; j'ai lu sur différents forums ( dont un forum supercinq) que ça merdait souvent... à l'inverse, je crois que les Talbot avaient bonne réputation ( boitiers MTR01, MTR02,etc.) ... c'est pour ça que je vais partir sur cette base...  Je ne pourrai pas planquer ma bobine sous le réservoir, comme ça l'est actuellement, et la boine de 104, que je trouve énorme, je l'ai choisie un peu pour ça; quand on ne peut pas cacher un truc, il faut essayer de le modifier en élément de décoration... Ca me permet aussi de conserver l'allumage d'origine en secours; j'aurai juste à rebrancher...
Si tu es un peu patient, je pense faire le montage fin Aout- début Septembre; je ferai un petit topo, car pour l'instant, je suis surtout dans la théorie; faut que je touche un peu à ces trucs là... Il y a à peine un mois, je n'avais jamais réglé de vis platinées; toujours roulé en électronique, ce qui fait que je ne m'étais jamais posé la moindre question sur l'allumage... J'ai bien merdé en voulant démarrer le S3; tout était nickel, comme ils disent dans les bouquins, distrib, soupapes, allumage, tout, quoi... il y avait juste un petit détail; la came de rupteur était décallée d'un demi tour... J'avais bien une étincelle au PMH, mais juste après la phase d'échappement...
... Bon, le point positif, c'est que ça m'a obligé à lire pas mal de trucs là dessus, et je comprends mieux maintenant les inconditionnels du rupteur... ( mais ça marche quand même mieux en electronique...)

Pour la patience, no problémo, je ne toucherai au XT que cet hiver, là, faut qu'il roule !

Tiens, le coup de l'allumeur décalé d'un demi tour, y'a pas que sur le XT alors...

J'aime bien les tis'monos, mon beau père a un 125xl de 76 qui est en train de pourrir, faudra que je m'en occupe un jour de celui là... Bon, j'ai beaucoup de boulot sur la maison, le projet XT tt, une vieille caisse à retaper pour aller en vacances l'année prochaine,, va falloir faire des choix !

Merci de tes expériences et bravo !

Sur la came d'allumage des CBS et dérivés, il y a un trait sur la tranche de la came, et un rond sur la platine: Ils doivent être alignés pour que l'allumage se fasse au bon moment! Pareil pour le déclancheur du XLS, d'ailleurs...

Merci pour l'info, Mickie... celle là, je ne suis pas prêt de l'oublier... j'ai eu aussi les flotteurs montés à l'envers que j'ai remontés pareil que quand j'ai démonté... et sur un moulin d'XLS, que j'ai refait avec l'embiellage d'un autre, j'ai ouvert deux fois la boite... c'est la fourchette de selection ( que je n'avais pas démontée ) qui était à l'envers... ( on enlève le mécanisme complet juste en retirant un carter et le selecteur...)