Eclairage-PASSAGE 12V-xt500 (1) : Montage, références et schémas ?

[/quote] Moi j'ai choisit de mettre mes feux sur la batterie, ça évitera ces chutes d'intensité lumineuse. Et ça fera le circuit plus simple. Il faut quand même être motivé pour oublier ses feux à l'arrêt et décharger la batterie ...
Enfin, si j'arrive à faire cette bobine ! je cherche actuellement où acheter du fil, dans cette ville d'Annecy que je ne connais pas ... ! Mais ça va le faire [/quote]


là tu risque de décharger ta batterie rapidement,au ralenti le phare baisse un peu mais c'est vraiment pas gênant vu que c'est souvent à l'arrêt. Si tu veux voir le shéma du régulateur 12v va sur ce très bon site  http://site.nico.free.fr/xt.htm
 bonne soirée.

Et quand t'arrive aussi en ralentissant à un virage !
Avec un montage qui sort assez de puissance à faible régime, y'a pas de raison que la batterie se décharge ...

Mais quand même, une question me taraude ... Avec la bobine d'origine, à faible régime moteur, il y a assez de puissance qui sort ?? Ou tu as des ampoules 12V de faible puissance qui éclairent pas énorme non plus ? Par ce que sinon, pourquoi s'emmerd** si il suffit de mettre un régulateur 12V !

Ha par contre sur le site y'a un truc vachement intéressant, le coup des 3 bobines. J'y avais pensé mais je croyais que ça ne passait pas. Apparemment si. Mais ça m'a l'air un sacré maison close dans l'électronique derrière.
Donc en fait je vais garder mon idée d'origine ! Je verrais si j'arrive à passer tout le fil...

Je sens qu'au WE XT/ST bzhien on va organiser une nocturne pour comparer nos éclairages... Dans les petits virolos du coin, les ceusses qui ont re-bobiné ou changé le régulateur tout en gardant le circuit alternatif, donc sans l'apport de la batterie à bas régime, vont avoir de la peine à suivre ;-)

Yep !
Faut le comprendre comment, que vaut mieux avoir les feux sur la batterie c'est ça ??

J'ai pas testé mais ça me paraît mieux un éclairage constant, indépendant du régime moteur ...

L'ampoule à l'avant est une h4 normal 55w et pas de soucis dans les virages non plus car au dela de 2000 t/min ca éclaire déjà bien et contrairement au 6v je dois me mettre en code quand je croise une voiture pour évité les appels de phares.
Qu'est ce que vous dites de ça les gars un !!!!!

Gi0 a écrit:Faut le comprendre comment, que vaut mieux avoir les feux sur la batterie c'est ça ??

Ben vi, d'un point de vue sécurité, c'est mieux à tout point de vue. Tu vois même quand tu coupes les gaz et tu es vu, à l'arrêt à un stop, par ex...
Avant de monter mon kit Kennedy, puis même après quand je n'avais pas de batterie, je balisais à chaque roulage de nuit, de peur de me faire rentrer dedans, dès que j'étais en-dessous de 2000 tr/mn où ça n'éclairait plus rien.

jeanjean a écrit:Pff, d'abord, le frein moteur, c'est pour les mauviettes!
jeanjean

Heuuuu quand même, heureusement qu'il est là par ce que bon, le tambour avant ... Je veux bien que faut faire semblant d'avoir peur de rien, mais quand même !

"ça passait, c'était beau ..."

ça y est, du nouveau !
Oui je suis pas rapide, mais j'ai pas beaucoup de temps ...  

Mais des bonnes nouvelles : J'ai refais une bobine avec le double de fil, je l'ai installée ce WE pour voir ce que ça donne, et premiers résultats impeccables !
Au ralentit il sort un peu moins de 12V et en montant dans les tours, ça monte à environ 15V. Ces tensions sont des tensions continues, redressées après un pont de diode, pour préciser !
Donc comme il faut au moins du 14V pour charger une batterie 12V, c'est exactement ce qui faut !

Je vous mets des photos et + de détails demain ou après demain, si tout va bien

Là, voilà le début, une fois tout finis je le mettrais propre dans un nouveau post, dans la catégorie Tutoriaux ?

Tuto pour passer une XT en 12V en rebobinant la bobine d’origine.

Pour commencer, on dépose le volant et on récupère la bobine produisant le 6V : celle qui a le plus gros fil. Pour cela déposer la platine avec les 2 bobines et dessouder le fil de cuivre de la bobine des 2 cosses (chauffer bien la cosse et le fil sort tout seul).
On l’a là :


On débobine pour remplacer ce fil par un autre qui sera 2 fois plus long (6x2 = 12V) et plus fin, pour pouvoir passer.
La bobine d’origine possède 3 « extrémités » : la masse, le fil pour les feux (Jaune) et le fil pour charger la batterie (Blanc). La bobine des feux est plus courte que la bobine de la batterie, car pour charger une batterie 6V, il faut + que 6V !
En débobinant on tombe donc sur l’extrémité « feux » :


Une fois tout débobiné, on mesure environ 12,7m sur toute la longueur, donc jusqu’au « fil charge batterie ». On double donc cette longueur car on devra charger une batterie 12V. De plus, on ne réutilisera pas une « sortie feux » car j’ai choisit de mettre les feux sur la batterie. Cela afin d’avoir un éclairage indépendant du régime moteur. Notre nouvelle bobine nous le permettra mieux que d’origine.
Bien entendu, vous pouvez adapter à votre situation, si vous souhaitez ne pas mettre les feux sur la batterie !
On met + de longueur, donc pour que ça passe, on réduit le diamètre. J’ai mesuré environ 1,5mm de diamètre, j’ai pris du 0,82mm et j’ai eu la surprise qu’il y avait au final de la marge … Prendre donc du 0,90 / 0,95. Se fournir sur un vieux moteur électrique si on en a un avec du fil en bon état (attention, le vernis isolant ne doit surtout pas s’effriter !) ou en acheter chez un bobineur comme je l’ai fait. J’en ai eu pour 5€. Sinon ça peut aussi se trouver sur internet (style conrad.fr).
On résume : 25m de cuivre de 0,90 / 0,95mm de diamètre
Avant de commencer à bobiner, ne pas faire comme moi ! D’origine, il y a des plaques de chaque coté du bobinage :


Bien les laisser, les changer ou en remettre si, comme moi, c’est dans un tel état qu’elles étaient tout à fait dissoutes et je ne les ai pas remarquées … Bien entendu, des plaques isolantes.

Et on commence donc à bobiner … Bien serré, bien comme il faut. Souder la première extrémité sur la masse (attention, bien gratter le vernis avec une lame de cutter le fil de cuivre à l’endroit de la soudure)





Et au bout d’une bonne heure :


A ce stade, si vous voulez être sûr, vous pouvez la mettre à poste et voir ce qui sort moteur tournant. Ne pas oublier qu’il en sort de l’alternatif. Il faut donc mesurer avec un voltmètre en alternatif (position AC ou AC+DC) qui vous donnera peut-être la tension crête-crête, ou l’amplitude du signal, en tout cas pas forcément la tension efficace, la seule parlante on va dire. Ça dépend du voltmètre, si vous ne le connaissez pas bien …
Le mieux est d’y brancher directement le redresseur que l’on utilisera, comme un pont de diode, et de mesurer la tension continue qui en sort (le redresseur bouffe de la tension, 1,2V pour un pont de diode par exemple).
Vous pourrez ainsi ajuster le nombre de spires, si la tension vous semble trop faible, vous rajoutez des tours, et inversement. 11,5V au ralentit est, à mon avis, adaptée (à haut régime, si la tension monte trop haut, ce sera autant de puissance à dissiper en chaleur pour réguler). Moi ça variait de 11,5 à environ 15V derrière un pont de diode.
Une fois qu’on est content de sa bobine, pour faire les choses bien (c’est pas que ça vibre sur ce bourrin …), on la noie dans de la résine ou dans par exemple de l’araldite :




Là, ça bouge plus !
On soude ensuite le fil de cuivre dans la cosse du fil BLANC, en n’oubliant pas l’isolant autour (j’ai même mis un point de colle, là où vient se caler l’isolant sur la platine, histoire qu’il se tire pas …).
Le fil jaune, on le condamne : soit on le coupe, soit on l’enroule et scotch bien quelque part, des fois que le 6V vous manque ! Ou vous l’utilisez si vous gardez l’architecture d’origine (feux séparés de la batterie).

Et on la remet en place, et ça donne ça, on dirait presque de la pièce d’origine Yam non ??

Faire bien attention que la bobine soit bien plaquée sur la platine (genre l’araldite qui a coulée …)

Voilà, j’en suis là ! Mais le plus dur est fait, derrière il faut un redresseur puis un régulateur, à 14,5V pour charger la batterie.
Je fais ça, je teste, et je vous tiens au courant

salut Gi0,
je me pose une question, quand tu commences à bobiner, sur la 3ème photo, le verre il sert à quoi

Erick

Petite question:
Tu augmentes la longueur de fil pour avoir du 12 v ok!! mais tu reduits la section donc l'intensité,non?
Au global la puissance etant egale a l'intensité fois la tension si tu diminues l'un et augmente l'autre tu risques d'avoir la même puissance comme resultat!
Quel interêt donc le 12 volt dans ces conditions?

Oui, mais non !

Je réduit le diamètre, donc l'intensité supportée par le fil. Après, cette intensité, le volant n'est pas forcément capable de la fournir.
Le diamètre que j'ai pris, il est vrai que j'ai un peu peur que ça me limite un peu .. On verra, mais prendre du 0,95 je pense que ça suffit.
En tout cas je t'assure que ça éclaire bien + fort ! J'avais branché une ampoule 12V derrière le pont de diode, tu peux pas le regarder droit dans les yeux ... !

Et aussi, à puissance égale, une ampoule en 12V éclaire + qu'en 6V (si je dis pas de connerie !)

Voilà !

Erick a écrit:salut Gi0,
je me pose une question, quand tu commences à bobiner, sur la 3ème photo, le verre il sert à quoi

Erick

Ha bord*l, t'as raison, j'ai oublié de préciser ! Le demi est indispensable pour ne pas perdre patience
Faut bien c'qui faut !

Je n'ai pas trouvé la réponse, mais ici, il y a de quoi passer quelques soirées...

jeanjean

Gi0 a écrit:

papy1000 a écrit:Petite question:
Tu augmentes la longueur de fil pour avoir du 12 v ok!! mais tu reduits la section donc l'intensité,non?
Au global la puissance etant egale a l'intensité fois la tension si tu diminues l'un et augmente l'autre tu risques d'avoir la même puissance comme resultat!
Quel interêt donc le 12 volt dans ces conditions?

Oui, mais non !

Je réduit le diamètre, donc l'intensité supportée par le fil. Après, cette intensité, le volant n'est pas forcément capable de la fournir.
Le diamètre que j'ai pris, il est vrai que j'ai un peu peur que ça me limite un peu .. On verra, mais prendre du 0,95 je pense que ça suffit.
En tout cas je t'assure que ça éclaire bien + fort ! J'avais branché une ampoule 12V derrière le pont de diode, tu peux pas le regarder droit dans les yeux ... !

Et aussi, à puissance égale, une ampoule en 12V éclaire + qu'en 6V (si je dis pas de connerie !)

Voilà !

Je pense que tu vas avoir un gain car la section de ton fil n'est pas deux fois moins que l'origine mais je crois que tu n'auras pas le double comme on pourrai le penser (entre 6 et 12 volts)
Enfin tient nous au courant!!! 'et c'est le cas de le dire) en situation (phare monté et tout et tout)

Il se peut que tu aies dit une c...erie...! Ce n'est pas le voltage qui fait la puissance d'éclairage d'une ampoule, mais son ampérage... Tu connais les trois petits cochons, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois mousquetaires et les 3D au cinéma: L'électricité, c'est pareil! Tu as des volts, des watts et des ampères, ça suffit pour les applications courantes. (La loi de Lenz, c'est pour les 2eme année!)Tu as une ampoule 6 volts 36 watts dans ton phare, elle consomme 36W divisé par 6 volts égale 6 ampères. Tu remplaces la source de courant par du 12 volts et tu emploies une lampe 12V 36W,... Tu as une conso de 3 amp! La puissance de la lampe n'a pas changé, DU MOINS SUR LE PAPIER! Par contre, l'intensité du courant étant divisée par 2, il circule plus facilement dans un conducteur d'une section, donnée... C'est là qu'est l'avantage! Le pb su XT est son circuit indigent, avec des fils riquiqui, un stop qui clignote à même temps que les clignos... masses trop faibles pour l'intensité qui y passe, et problème qui disparait quand on diminue l'intensité par 2: Ce que tu as fait! J'ai passé en 12V il y a longtemps le XT de Dune, en greffant un volant de SR (à l'époque, le bobinage de capteur n'était pas dispo au détail, il fallait changer le stator...) et l'éclairage est devenu magique, sans changer la puissance des ampoules!

Donc tu finis bien par dire la même chose que moi : à puissance égale, une ampoule 12V éclaire mieux qu'une 6V oui ?

Sinon tous les U=RI et compagnie, je connais bien, j'ai un bac techno électronique et je fais toujours de l'électronique en cours !

Gi0 a écrit:Sinon tous les U=RI et compagnie, je connais bien, j'ai un bac techno électronique et je fais toujours de l'électronique en cours !

T'as pas la formule qui va bien pour calculer le Ø de fil théorique nécessaire ?

J'ai bien lû quelque part que de doubler le nombre de spire, ça quadruple la force électromotrice ou quelque chose comme ça, mais je n'ai rien trouvé sur les corrélations avec le Ø de fil.

jeanjean

Si je me souvien bien de se que mon père m'a dit (électronicien de père en fils !), il y a comme convention : 3A par mm² sur du fil de cuivre. mm², c'est la surface de la section du fil.

Après, surtout sur un bobinage, la longueur du fil est également importante : la résistance totale du fil, qui peut provoquer échauffement.

Mais dans notre cas, faut se dire que faut mettre le plus gros possible qui passe !
Si dans ce cas là ça fond, beeen ... c'est pas bon quoi !

Bon, j'ai débobiné une bobine.

Nombre de spires: 120 + 30 toutes bobinées dans le même sens, et non les 30 à contresens comme j'ai pû l'affirmer dans le passé.

Diamètre de fil 1,2 mm (1,18 si mon pied à coulisse digital à 10 balles est suffisament précis).

Longueur estimée: 8,5-9,0 / 2,7 m.

jeanjean

jeanjean a écrit:

Diamètre de fil 1,2 mm (1,18 si mon pied à coulisse digital à 10 balles est suffisament précis).

jeanjean

avec ou sans vernis? ( tu peux avoir 0,1 à 0,2mm de vernis)

pour les mesures de cette dimension, il vaut mieux mesurer avec un palmer.

Erick

jeanjean a écrit:Bon, j'ai débobiné une bobine.

Nombre de spires: 120 + 30 toutes bobinées dans le même sens, et non les 30 à contresens comme j'ai pû l'affirmer dans le passé.

Diamètre de fil 1,2 mm (1,18 si mon pied à coulisse digital à 10 balles est suffisament précis).

Longueur estimée: 8,5-9,0 / 2,7 m.

jeanjean

Ha bah si c'est si fin que ça d'origine, mon diamètre devrait aller. Mon fil était complètement explosé, c'est pour ça que le mesure que j'ai faite ... bof !

La longueur rejoint à peu près la mienne

Sinon je ne suis pas rentré chez moi ce WE (profité du soleil sur les pistes !) donc pas fait le circuit, et ce WE je démonte le moteur, donc surement pas encore ce WE ! J'ai très bientôt 2 semaines de vacances, j'aurais le temps de finir ...

Erick a écrit:avec ou sans vernis? ( tu peux avoir 0,1 à 0,2mm de vernis)
pour les mesures de cette dimension, il vaut mieux mesurer avec un palmer.

Sans vernis.
Mesure du fil électrique au palmer, faut quand même pas abuser...

jeanjean

jeanjean a écrit:
Mesure du fil électrique au palmer, faut quand même pas abuser...

jeanjean

J'ai envie de dire +1 !

Dites moi, si y'a quelqu'un qui sait parmis vous !

J'hésite un peu pour le régulateur, j'utilise la batterie donc pour moi c'est : redressement + régulation.
Ce régulateur : http://site.nico.free.fr/xtregul12v.htm
Il régule de l'alternatif et sort de l'alternatif. Là je crois que je me gourre pas.

Mais dans mon cas, le mieux serait de d'abord redresser, puis de réguler. Z'en dites quoi ?

Le problème c'est que je suis pas du tout sûr (je pense plutôt le contraire) que ce régulateur régule du continu.  Z'en dites oiqu ?

Pour redresser je pense utiliser un pont de diode, si ça vous cause .... Simple et normalement efficace.

Quoique, réguler puis redresser, ça reviendrai ptètre ben au même ....

Si quelqu'un a un peu de lumière ??

Le régulateur de site.nico, celui d'origine et beaucoup d'autres sortent du courant alternatif.

Tu peux ensuite réutiliser la diode d'origine pour redresser le courant de charge (je pense qu'elle supporte 12V sans problème).

Mais il faut réguler avant de redresser, et non l'inverse.

Ensuite, tu peux aussi sortir les deux fils de ta bobine (sans en mettre un à la masse, contrairement au montage d'orgine) et mettre un redresseur régulateur, ce qui te permettra de récupérer les deux phases, au lieu d'en laisser une partir en fumée comme c'est le cas avec le montage d'origine.

jeanjean

P.S.: photos ici:
https://500-xt-le-gros-mono.1fr1.net/les-reglages-astuces-reparations-f3/12-volt-du-nouveau-t1691.htm

Salut Gio,

La question est qu'est ce que tu veux faire (circuit d'origine d'une XT, clignotants, etc.)? Et de quoi disposes tu au départ, faisceau d'origine et si oui quel modèle ?

Je peux te faire part de mon expérience personnelle avec le montage mis en place sur le XTY. Je suis parti avec le matos électrique d'un XT de 1980 en 6 volts, j'ai monté un moteur de modèle 12 volts, donc avec la bobine prévue pour du 12 volts (mais qui de toute façon débite en fonction du régime moteur).
Pour le passer en 12 volts j'ai juste changé le régulateur, la centrale clignotants et les ampoules. J'ai conservé la cellule redresseuse d'origine.

Pour le régulateur, j'ai mis cela :


http://www.mhk.fr/product_info.php?cPath=48_138_161_294&products_id=3128


Cela fonctionne très bien.

Pour répondre rapidement (je suis en cours .....)

Réguler avant de redresser ? Ha ouai ! Bah à la limite ça m'arrange !
Par ce que à ce moment là, je mets le régulateur avec le triac, en au moins 15V, et derrière j'y met le pont de diode.

Sinon, en utilisant un pont de diode je récupère les 2 alternance, positives et négatives, contrairement à la simple diode d'origine qui en paume effectivement la moitié.

Je suis sur une XT 1U6, donc en 6V d'origine.
Les clignos ... Dans un premier temps je les vire ! Aujourd'hui ils ne fonctionnent de toute façon pas. J'ai pas regardé de près.

Je regarderais vos liens un peu plus tard, je suis hors la loi là !

En récupérant les deux alternances de la bobine, tu ne pourras, que revendre à EDF au plus qu'augmenter la puissance de charge de tout ce qui fonctionne en contigu, si tu veux une batterie de bagnole, allume-cigare et auto-radio-k7?
Hors, ce qui pompe le + de jus, le phare-code, est en alternatif, pas cons les nippons!

heu... je peux dire une connerie?

En récupérant les deux alternances de la bobine, la force contrélectromotrice sera alors si importante que les scoutères te dépasseront.

Kraps a écrit:En récupérant les deux alternances de la bobine, tu ne pourras, que revendre à EDF au plus qu'augmenter la puissance de charge de tout ce qui fonctionne en contigu, si tu veux une batterie de bagnole, allume-cigare et auto-radio-k7?
Hors, ce qui pompe le + de jus, le phare-code, est en alternatif, pas cons les nippons!

Les feux, tu peux les faire fonctionner en continu ou en alternatif, c'est pareil ! Peut être même meilleur rendement en continu ?
Sur les motos de maintenant, tu mets le contact, sans le moteur, les feux s'allument, en continu ! pareil sur les bagnoles.
ça fait qu'une fois redressé, tu paume pas la moitié de la puissance comme avec une simple diode, soit un redressement mono-alternance.

Kraps a écrit:
heu... je peux dire une connerie?

En récupérant les deux alternances de la bobine, la force contrélectromotrice sera alors si importante que les scoutères te dépasseront.

Quoikéya ???
Là, je crois que tu l'as dis ta connerie !
Non non, tu te gourre ... Avec un double redressement, au lieu d'en dissiper la moitié en chaleur, tu récupère tout. Y'a toujours autant de puissance qui sort de la bobine !
Je peux t'assurer que les 12 petits volts et quelques ampères n'ont aucune influence sur le bourrin, et j'ai pu constater !

C'est pas une assistance au freinage de camion ... Enfin !

Merci d'avance pour ton experience.
J'ai moi aussi essaieè et ca marche très bien.
  Rebobinè avec fil de 96 doublè la longeur comme prescrit et ca donne au ralenti avant regulateur entre 15.5 et 16.5 volts.
j'ai eu la chance de trouver un regulateur avec 5 fils(2 rouge,2 jaunes et noir),j'ai connectè le blanc et le jaune sortant de l'alternateur respectivement au 2 jaunes du regulateur et par après le jaune des phares sur la ligne du jaune sortant de l'alternateur.
je teste et ca donne 8.5V au ralenti jusq au 12.8 en plain regime,IMPECCABLE!!!!!
Eclairage magnifique! On peut rouler 24h/24h maintenant!!!!!
Je conseil vivement tous ceux qui bricole pas mal sur leur motos d'essayer car avec peut on obtien un grand resultat.
A bientot les photos.