Reportage-Moteur-sr500 : Démontage, analyse des dégats, remontage

Bonjour,

Je suis sur le point de fermer mon carter moteur après une resto, le problème : il est indiqué dans la revue technique :

Vérifier la présence des trois douilles de positionnement : deux petites douilles et une autre douille équipée de joint toriques sur la fixation supérieur arrière. Ces joint toriques doivent être en parfait état, sinon les changer.

Voila, il me semble que sur mon brelon (SR500 2J4 de 1980), il n'a pas de douille équipée de joint toriques sur la fixation supérieur arrière. D’ailleurs elle ne figure pas sur le plan.



Quelqu’un peut me le confirmer avant que je ferme ce moteur svp?
Merci

oui, je crois que ce n'est que sur les XT ...

t'as la RTM..??

den'squinel'apassouslesyeuxvuqu'ilestauboulot

Spaceyo a écrit:Bonjour,

Je suis sur le point de fermer mon carter moteur après une resto, le problème : il est indiqué dans la revue technique :

Vérifier la présence des trois douilles de positionnement : deux petites douilles et une autre douille équipée de joint toriques sur la fixation supérieur arrière. Ces joint toriques doivent être en parfait état, sinon les changer.

Voila, il me semble que sur mon brelon (SR500 2J4 de 1980), il n'a pas de douille équipée de joint toriques sur la fixation supérieur arrière. D’ailleurs elle ne figure pas sur le plan.



Quelqu’un peut me le confirmer avant que je ferme ce moteur svp?
Merci

Correct. Cette douille n'existe que sur les XT, et pas sur les SR. C'est décrit comme une des modifs dans le doc de présentation de la SR 78 (trouvable sur le site 500XT).

A tout hasard, pour rappel, a la fermeture des carters il y a aussi le joint de passage d'huile, a ne pas oublier non plus, lui il est commun pour XT/SR.

bon sang, j'ai posté quelques secondes avant toi,2J4 ..!!!

sinon, çà va toi?

den's

den's a écrit:bon sang, j'ai posté quelques secondes avant toi,2J4 ..!!!

sinon, çà va toi?

den's

Ouais mais j'ai perdu l'espoir de te rejoindre au nombre de posts... En fait la différence principale entre nous, c'est quand j'ai rien a dire, je le dis pas forcément, alors que toi si... (mais c'est pas un reproche hein).

oui oui, dailleurs parfois je dois me forcer pour trouver quelque chose à dire....
c'est çà qui est beau....

mais j'assume totalement, le ridicule ne tue pas et ce qui ne tue pas te rend plus fort.....enfin, parait-il.... :|

bientot je dépasse le prez...!!!

den's

tu l'as sans doute fait mais y'a cette fameuse rondelle de calage


168174280105
SHIM. DRIVE AXLE (0.5
je crois que c'est celle la
qui s'use et apres le calage de boite n'est plus bon
elle coute que dalle
francky

franky a écrit:tu l'as sans doute fais mais y'a cette fameuse rondelle de calage


168174280105
SHIM. DRIVE AXLE (0.5
je crois que c'est celle la
qui s'use et apres le calage de boite n'est plus bon
elle coute que dalle
francky

Ouais celle la j'en ai un mauvais souvenir... Il était 2 h de l'après midi, le gars venait récupérer sa Xt le soir, et qu'est ce que je vois pas sur l'établi en rangeant les outils... La maudite rondelle.

J'ai rouvert vite fait le bouzin pour y trouver la foutue rondelle a sa place, en fait j'en avais une en rab, et c'est celle la qui trainait sur l'établi... Le gars est arrivé, sa brele était prete, et moi un peu énervé contre moi-meme...

ouais, c'est p'tet bien elle qui fabrique les copeaux dont parle BWA

Aujourd'hui pour La big bertha, vidange de l'huile, nettoyage du tamis ( Aï les copeaux de métals qu'y a la dedans )

et toi t'es quand même veinard d'habiter assez loin pour que je vienne pas t'emmerder le week end pour prendre des cours

franky a écrit: et toi t'es quand même veinard d'habiter assez loin pour que je vienne pas t'emmerder le week end pour prendre des cours

T'as au moins 3 bonnes raisons de venir me voir, la première c'est que t'as seulement 400 bornes a faire, la deuxième c'est que justement tu vas avoir un moulin a roder donc faut aligner les km, et la troisième c'est de me le faire essayer !

Ben là !
je m'incline
francky

Franky, au sujet de la rondelle, non je l'ai pas changé. Mais j'ai pas encore remonté mon bloc et je peux l'ajouter à ma commande CMSNL passé hier. Je viens de la contrôler elle est, en effet bien rongé...

Tant qu'on y est, si y'a d'autre éléments à changer... c'était écrit ds la RTM qu'il fallait la changer cette rondelle?

Ensuite, pour remonter le carter droit sur le gauche avec tout les éléments, je suppose qu'il faut impérativement un outil spéciale pour "tirer" la queue de vilo ds la bague intérieur du roulement droit (comment pour monter le vilo sur le roulement gauche) ou alors y'a une autre solution?
Parce que je me suis fabriqué un outils pour le coté gauche mais il à pas survécu...

Et si je commence à serrer les 2 carters avec des serres joints je vais fausser l'embiellage.

Merci pour les infos.

Je crois qu'il y en a qui mettent le carter au four avant remontage.

En ce qui me concerne, je tire avec le filetage de la queue de vilebrequin, des rondelles et des bouts de tube. J'en ai de plusieurs longueures afin d'avoir toujours suffisament de filets en prise pour ne pas flinguer le filetage.
Evidement, il faut de la patience, car il faut sans arrêt dévisser pour rajoûter une rondelle ou remplacer un tube.

jeanjean

tu peux pas remettre le carter au four avant remontage, la colle va polymériser bizarre ...

la solution Yam consiste à faire comme Jeanjean, on tire le vilo à travers le roulement

procédure perso:
- montage des roulements dans les deux carters
- montage tous joints spis
- installation demi carter gauche sur le flanc (vilo vertical)
- installation de tout le bourrier dans le carter gauche
- chauffe de la cage intérieure du roulement gauche, et mise en place du vilo sans coup férir, avec son propre poids il va se caler comme il faut
- préparation visserie et clé 6 pans mâle de 5
- je commence a chauffer la cage intérieure du roulement, pendant ce temps je mets la colle, et je mets le tiot joint torique avec une lichouïette de graisse pour le tenir en place (lichouïette = petite lichette)
- montage carter droit sans coup (mais faut pas trainer ....)
- montage joint spi vilo gauche
même si le roulement droite n'est pas tout à fait en position (quelque 1/100e), il va s'y mettre lors du serrage du pignon de TP

je chauffe au décapeur thermique électrique à température moyenne pour ne pas chauffer trop le roulement

E.T.

Je fais comme Jeanjean pour mettre le vilo dans le carter gauche, (entretoises et rondelles) et comme ET pour refermer les demis carters (chauffe du roulement et refermaturage). Et je m'aide des vis de 6 des 1/2 carters, en en mettant 3 ou 4 autour du vilo, j'en mets des plus longues que normalement (suffit de les permuter) et en les serrant en croix. Amen.

Retour du beaujolais...... HIC....
t'es dans de bonnes mains
francky

franky a écrit:Retour du beaujolais...... HIC....
t'es dans de bonnes mains
francky

Ca fait une 4eme raison de viendre ca...
Tu me dois rien si tu me ramène une caisse de Brouilly, t'as un taupe caisse surement ?

j'ai opté pour le chirouble
francky

Sinon pour reparler de mécanique,
vu que j'aime pas trop chauffer les roulements, ni faire passer les contraintes de montage par les billes, je me suis fabriquer une sorte de tire-vilo. C'est comme un tire bouchon mais pour les vilo. Le tube repose sur la bague intérieur du roulement, le vilo est vissé sur la platine du bas, et quant on vis on l'insert ds le roulement. Ca marche pour les deux cotés.



Ça coûte quedale et ça prend 1h pour en faire un.

Spaceyo a écrit:Sinon pour reparler de mécanique,
vu que j'aime pas trop chauffer les roulements, ni faire passer les contraintes de montage par les billes, je me suis fabriquer une sorte de tire-vilo. C'est comme un tire bouchon mais pour les vilo. Le tube repose sur la bague intérieur du roulement, le vilo est vissé sur la platine du bas, et quant on vis on l'insert ds le roulement. Ca marche pour les deux cotés.



Ça coûte quedale et ça prend 1h pour en faire un.

Je dis que l'homme qui veut, peut être un petit génie de débrouillardise

Bra Vo , j'adore ce genre d'aide à la mécanique

Bin bravo, si ton truc marche bien tu as économisé 50 euros.

http://www.kedo.com/products/40111.html

Pour ce qui est des contraintes sur les billes au montage, je pense que si c'est fait proprement (chauffe et pas de chocs) ca leur fait meme pas mal, la preuve c'est que ET remonte sans problème ses roulements après ouverture, et qu'a l'ouverture, les billes subissent la meme chose qu'a la fermeture voire davantage.

M'enfin encore bravo pour ton tire-vilo, en plus anodisé c'est d'un chic...

J'avais vu cet outil chez Kedo, mais ça me faisait mal de lâcher 50€ pour un tube et 2 vis...

Je viens à l'instant de remonter mon carter. J'ai un petit doute sur la pâte à joint. En effet c'était écrit d'appliquer et de laisser reposer 10min avant de fermer les carters pr que les solvants s'évaporent un peu. Le problème c'est qu'entre le moment ou j'ai commencer à appliquer la pâte et le moment ou j'ai finit de serrer au couple, il s'est passé 30min.

En gros vous pensez que c'est ok ou bien que la pâte était déjà trop sèche pour bien "prendre", et la je dois tout recommencer? Rq : les coulures de pâte en excès (quand j'ai serré) étaient encore collante.

salut à toi,
je n'ai jamais vu de pâte à joint où le fabriquant conseille de laisser sécher un peu avant serrage des plans de joints....tu peux nous en dire plus?

je connais deux sortes de pâtes, les pâtes dites "silicones", style "autojoint bleu ou noir de chez loctite", qui séchent à l'air et qui doivent être sérrées rapidement aprés application..
et les pâtes dites "anaérobies", qui séchent en l'absence d'air, style "loctite 518", qui elles peuvent attendre un moment à l'air libre avant serrage des plans de joint..., personnellement pour les carters moteurs sans joints j'aime bien celle-là, dont le surplus sera dilué dans l'huile qui plus est...

den's

Salut Den's,

Tu m'a fait douter, mais j'ai trouvé la doc technique de ma pâte à joint (Hylomar M acheté chez Kedo). Ça devrait être bon.

"Hylomar M est un polyester-uréthanne très technique basé sur un mélange d’étanchéité qui ne durcit pas pas et qui ne se polymérise pas.
Mode d’emploi :
Les surfaces des joints doivent être propres et sèches. Il faut ensuite enduire les deux surfaces d’une mince couche régulière de ce produit puis attendre que le solvant s’évapore. Ces composants peuvent ensuite être assemblés. Etant donné que l’Hylomar M ne se polymérise pas après applications sur les surfaces du composant, aucun assemblage immédiat n’est nécessaire. Du fait de la nature de l’Hylomar M, il faudra probablement procéder à un resserrage au couple des composants assemblés. En ce qui concerne les charges sur des axes, effectuez un serrage au couple demandé, laissez ce mélange se stabiliser pendant quelques minutes puis procédez à un nouveau serrage."

La prochaine fois je jetterais un oeil sur internet avant de crier au secours.

Merci Den's

ben non, merci à toi, je ne connaissais pas, je vais me coucher moins idiot..... :geek:

den's

J'ai été obligé de bosser à la Hylomar, c'était la meilleure...il y a trente ans, quand c'était la seule! elle ne sèche pas, c'est-à-dire que les coulures internes se détachent et , mélangées à l'huile brassée, va tartiner les filtres et canalisations, alors qu'à l’extérieur, la poussière colle comme sur papier tue-mouches! Et impossible de l'enlever si tu re-ouvres, cette saloperie résiste à a peu près tous les solvants, quand tu refais un moteur tu passes 3 heures sur les plans de joint!
J'utilise des mastics silicone de chez Loctite, en cartouche, qui ne ''boulochent'' pas à l’intérieur du carter, et qui s'élimine en tirant sur le ''boudin'' à l’extérieur... De plus ces silicones acceptent des défauts de planéité jusqu'à un millimètre, c'est bon pour moi qui bosse sur des carters parfois ouverts ''à la loyale'', au démonte-pneu, marteau et tournevis, alors qu'il reste une vis planquée sous la crasse! Et elle s'élimine par brossage (brosse inox à main) ou solvants courants, essence F ou auto par exemple...

franky a écrit:tu l'as sans doute fait mais y'a cette fameuse rondelle de calage


168174280105
SHIM. DRIVE AXLE (0.5
je crois que c'est celle la
qui s'use et apres le calage de boite n'est plus bon
elle coute que dalle
francky

une 0.5 ou une 0.3 sont disponibles donc référencées chez YAMAHA ... ce qui nécessite de connaître le jeu optimal... pour choisir "la bonne"... ha ha ha ...

Super,

J'ai mis de la pâte à joint de matière fécale qui va boucher mes canaux d'huile et la rondelle de calage n'est pas la bonne...

Encore une bonne nouvelle ou j'me suicide tout de suite ?

L'ancienne rondelle de calage faisait entre 0,27 et 0,33 (avec toute la précision que peux garantir un pied à coulisse numérique du Lidl...).
Que risque-je si j'ai mis une 0,5 ? Ça va seulement gratter au passage (le passage manuel se passe pas trop mal) ou je vais tuer la boite en moins de 13kms ?

Une remarque tout de même. Après fermeture du carter je remarque un jeux axial assez important (environ 1mm) dans les axes primaire et secondaire. Si c'est normal, je vois pas trop le pb que pourrait poser le mauvais choix de rondelle de calage.

M'enfin si vous avez eu de mauvaise expérience, faites moi le savoir.

Merci.

Te casses pas la tête pour la rondelle. Elle faisait 0.3 parce qu'elle était usée de 2 dixièmes.

Quand à la pâte à joint, je vous ai toujours dit de prendre celle-la



Personne ne m'écoute, même pas le prof

jeanjean

jeanjean a écrit:Te casses pas la tête pour la rondelle. Elle faisait 0.3 parce qu'elle était usée de 2 dixièmes.

Quand à la pâte à joint, je vous ai toujours dit de prendre celle-la



Personne ne m'écoute, même pas le prof

jeanjean

Moi je veux bien t'écouter ! ... Si tu payes ta tournée de pâte !

Si quelqu'un me sort "oui mais des panzanis" ...