resto-xt500 : Par où je commence ?

Benji. a écrit:
C'est très dure, je ponce au 80 pour dégrossir puis au 1000 à l'eau, en laissant une bonne épaisseur coté intérieur pour rigidifier

Tu passes du plus gros grain utilisé en carrosserie au plus fin   , y a d'autres papiers entre, ça sert à quoi que 3M se décarcasse pour faire toute une game .

Alors quelques bases  
- La "règle" c'est de passer d'un papier à un autre avec moins de 100 d'écart entre les grains.
t'attaques au 80, tu continues au 150/180 et tu finis au 220/240 et là c'est assez fin pour l'appret.
De plus on ne ponce jamais un polyester à l'eau, le polyester est porreux il fait éponge, l'humidité se met dedans, la couche suivante en polyuréthane en général est, elle, imperméable. Quand la pièce sera au soleil,
l'humidité va vouloir sortir et les couches vont cloquer et se décoller .

- On ponce à l'eau (pas souvent de nos jours, il font des papiers à sec très fin maintenant) qu'une fois que l'appret est mis, et c'est pour ça entre autre qu'il faut éviter de percer quand on ponce l'appret.

- Et la peinture ne comble rien du tout comme défaut , c'est pas son rôle, ça c'est le rôle de l'appret, la peinture ne sert à rien qu'a faire jolie.

Mais bon ça va le faire quand même aller faut pas mollir y a du taf encore !!!

Je ne connais pas les termes exactes, je n'ai pas utilisé d'eau, mais c'est comme ça que je nomme ce papier très fin...

Merci pour tes conseils, je devais tout reponcer, je vais donc utiliser du papier de plus en plus fin, puis apprêté
La peinture viendra plus tard, quand toutes les pièces à peindre seront prêtes.

L'Abbé !
Je trouve que cette synthèse claire et très instructive personnellement ... je sais que tu as déjà mainte fois donné des explications sur le forum, entre autres sur le débosselage, mais tu nous a jamais ouvert un vrai tuto carrosserie - c'est dommage car nous avons un pro parmi nous et qu'écrit bien de plus.
En tout cas j'ai encore appris des trucs sur ces quelques lignes ...

J'y ai déjà pensé, et j'ai fait quelques résé en commencant à prendre des tofs, mais après quand je suis dedans je pense plus à en prendre , mais c'est dans les tablettes, on va dire, quand je ferais le résé de mon proto peut-être...

J'en ai touché deux à sir Yamaco qu'il en à plein des résés à refaire mais après on est passé à autre chose...

YAMACO!!! Le monsieur te demande si tu veux pas sacrifier un résé tout pourri au risque de le retrouver tout neuf !!??

L'aime pas trop les trucs neufs faut dire

C'est claire que la peinture, si on veut un beau résultat, bah c'est un métier, n'est-ce pas ?

Au vu de tout ce que j'ai pu lire, il y a encore un truc qui n'est pas claire pour le néophyte que je suis, faut-il poncer l'apprêt avant peinture ? de 100 à..... 600 ?
Et entre les couches de peinture, on reponce un coup ?

Même question avant le vernis et entre le couches de vernis ?

Alors, la méthode de "base"

- réparation: poncage du/des mastics on commence au 80 pour pas passer un temps pas possible, quand on voit qu'on est pas loin du résultat final on descent les grains en respectant un écart maxi de 100 entre les grains jusqu'au grain 220. le support est prêt pour être appretter.
- mise en appret: on passe des couches successives (2/3) en laissant sécher entre les couches env 15/20 mins (suivant la temp), en général quand c'est bien mat on peut appliquer la couche suivante. On laisse sécher mini une nuit (20 mins à 60 degrés si on a une cabine), pas de maxi l'appret peu rester comme ça longtemps.
- préparation av peinture: on attaque le poncage au 320 pour descendre jusqu'a 500 à sec, en poncage final on peut passer un coup de 1000 à l'eau pour une meilleure finition ( surtout en cas de base métal) et pour "laver" la pièce. la pièce est prête à peindre.
petite précision un grain 400 à sec ne fera pas la même finition qu'un 400 à l'eau. "on" m'avait dit qu'un 400 à sec correspondrait plutôt à du 800 à l'eau. Mais plus beaucoup de carrosseries ne ponce à l'eau, les papiers à sec sont de plus en plus performants et poncer à sec évite des tout salir avec l'eau de ponce et de risquer des interférences calcaire/peinture à l'eau.
- peinture: Dans le cas d'un brillant direct (pas de vernis) on applique deux couches en attendant que la première soit "sec" au toucher avant de mettre la deuxième, on laisse durcir et c'est bon.
Dans le cas d'une peinture vernie, on passe les deux couche de base en laissant évaporer entre les deux (il faut que ça devienne mat), on laisse sécher mini 20 mins maxi quelques heures (sinon problème d'accroche du vernis). Après on applique deux couches de vernis directement sans poncer en laissant sécher entre les couches (sec au toucher). On peut charger plus en vernis et mettre d'autres couches mais 3/4 couches maxi suivant la charge, sinon après risque de microbullage au séchage (les couches suppérieures séchent et les solvants des couches inférieures vont faire des petits trous dans celles-ci en s'échappant). Si on vraiment mettre plus de vernis (pour noyer des autocollant par exemple) on laisse durcir à coeur (env 24h) on reponse directement au 500 à sec pour que ça soit bien mat partout et on revernis (3/4 couches). Et on peut recommencer tant qu'on veut...

tout ça peut varier un peu à cause de différents paramètres, mais c'est la base.

Super, merci d'avoir prix le temps de nous expliquer tout cela.

Comme le but est de peindre les caches latéraux, recouverts d’autocollants, je vais essayer le brillant direct, pour le carter de chaine, boite à air, je part sur du mat.

J'ai vu et lu de bon commentaires sur ces produits, y a plus qu'à !

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Benji. a écrit:J'essaye de réparer mes caches latéraux, ils sont cassés en partie basses, avec ce produit, la photo ne veut pas se mettre dans le bon sens, je vais pas me battre :

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Il faut bien dégraisser le support et le poncer à gros grain, du 80 dans mon cas, une surface trop lisse empêche le produit d'adhérer
Ensuite on mélange et on applique généreusement, sur le devant j'ai masqué avec du scotch d'electricien, à l'arrière bien charger pour que la rustine soit plus solide

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

J'ai laissé sécher une semaine avant d'y retoucher, et d'enlever le scotch

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

C'est très dure, je ponce au 80 pour dégrossir puis au 1000 à l'eau, en laissant une bonne épaisseur coté intérieur pour rigidifier

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Le résultat est satisfaisant et parait solide, un apprêt garnissant sera peut être nécessaire pour lisser parfaitement le tout, à moins que la peinture ne suffise à combler les microfissures et minis trous.

Bon bah fallait s'y attendre...ça marche pas !
La résine en séchant durcie et devient bien moins souple que le plastique, donc ça casse.
C'était l'expérience : j'essaye de faire moi même pour m'amuser et gagner quelques euros, ce sera la dernière ! J'ai surtout perdu du temps !

Du coup j'ai imprimer la part list, et page par page, pièce par pièce, je répertorie ce qui doit être peint, acheté, chromé,...
En parallèle je fini le démontage pour pointer les absents ou incohérences.

La première grosse commande Kedo pointe son nez.

Benji. a écrit:
Si je trouve le temps, ce WE je tombe le moteur.

A+

Et avec 10 mois de retard  

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Salut à tous,

Le dépoilage continu, au menu du jour roue avant, fourche et pontets.

La roue sort sans effort après avoir chassé l'axe, je m'en occuperai plus tard.

Pour la fourche je desserre les boulons de tête, avant de sortir les tubes des pontets, c'est quand même plus simple.
Surtout qu'un des boulons est HS, je n'ai pas eu d'autre choix que de visser un tourne à gauche en son centre.
Avec un bon coup de chauffe au gaz, il a fini par venir, ça fait deux fois que cet outil me sort d'affaire (gicleur cassé en fond de puit), bon investissement.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Pas facile de trouver ces boulons à un prix correcte, j'ai une fourche en rab d'origine Yamaha (je crois) avec un peu de chance les filetages et hauteurs seront identiques.

Avant de sortir les tubes je conserve la hauteur d'installation.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Pour info un des tubes possède une prise pour injecter de l'air à l'aide d'une pompe, si quelqu’un est intéressé, moi je n'en ferai rien....

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Le reste se démonte gentiment.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Une fois démontés et rangés je compare avec les éclatés, en notant ce qui doit être peint, chromé, acheté,...

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Je ne retrouve pas les pièces 1 et 2 ainsi que 20 et 23. Savez vous si elles sont fixées sur le cadre ? faut-il les démonter avant sablage ?

Merci

Si je vois bien (rien n'est moins sûr) les 1 et 2 sont tjours sur le Té inf et 20 23 sont restés sur le cadre (en haut et en bas) Si les cuvettes à billes 20/23 et 1 /22 sont en bon état on peut remettre des billes neuves et basta (19 billes 1/4 " (6,35 mm) en bas et 22 billes 3/16 " (4,76 mm) en haut)
Sinon, on vire les cuvettes, et on met 1 kit roulement conique chez Kedo à 30 € env.

Merci, avec ces explications je les ai trouvé !
Les cuvettes sont en bon état, donc je garde. Celles montées sur le cadre, je les y laisse, le démontage me semble possible, le remontage plus compliqué.... je les protégerai avant sablage.

J'ai du extraire les roulements de la roue avant et ne suis pas franchement équipé.
J'ai vu une méthode sur le net, ayant la cheville adéquate je tente le coup.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Je n'enfonce pas trop la cheville pour ne pas venir mordre sur l'entretoise qui se trouve entre les deux roulements.
Par contre il faut serrer comme un boeuf pour que ça accroche.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

On voit de l'autre coté la vis qui dépasse

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Un coup de maillet sur une rallonge de clef à cliquet, ça sort tout seul.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

L'entretoise est tombée, je ne sais pas de quel coté doit se mettre la petite collerette, tambour ou chaine ?

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Pour le deuxième roulement, l'accès est dégagé, une douille au bon diamètre suffit.

C'est simple et très rapide, je conseil.

Pas d'importance le sens de l'entretoise.

OK cool merci

Le depouillage arrive à son terme, le cadre est à nu, je continu les derniers démontages

J'en suis à la jante arrière, d'abord le roulement coté frein, puis l'axe vient tout seul

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Coté chaine, j'ai enlevé le jonc...

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

....mais après, je sèche j'ai tenté de tout sortir avec un extracteur à inetrie, ça vient pas, j'ose pas forcer

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

J'ai raté un truc ou quoi ?

Trouvé

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

J'ai terminé le démontage du moyeu arrière

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

J'ai pu porter les jantes pour le démontage des vieux pneus, les rayons sont HS, j'envisage d'acheter des rayons inox, c'est ce que conseil les différents posts déjà lus.
Pour les jantes je vais me renseigner pour refaire l'anodisation, ou une peinture epoxy dorée, j'ai vu que ça se faisait, je suis un peu septique, je demanderai quand je porterai le cadre.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Une partie du tambour est cassée, j'utiliserai celui de mon autre jante

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Au démontage le gars m'a parlé de ces tétines qui sortent de la jante, je pensais que c'était des chambres à air supplémentaires, il m'a parlé de "gripster" qui permet de fixer le pneu à la jante, c'est classique sur les XT ?
Je devrai les remettre au remontage ? Sinon comment boucher le trou ?

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

salut!

les gripsters sont là pour éviter la rotation du pneu sur la jante, rotation qui entrainerait aussi la rotation de la chambre à air et donc l'arrachage de la valve..

c'est d'autant plus le cas quand on roule avec très peu de pression d'air, pour rouler en TT dans le gras en particulier..


à l'avant ce sera donc uniquement au freinage, donc on peut dire que tu peux t'en passer sans gros risque, le freinage n'est pas démoniaque et si de surcroit tu ne dégonfles pas tes pneus..

à l'ar çà peut être plus embêtant, avec le couple du gromono, le pneu peut tourner plus facilement, y compris sans dégonfler..
je les laisserais à l'ar (en principe il y en a deux..)

sinon, tu as pu identifier ta fourche..?
çà ne semble pas une fourche d'XT ..
si elle est en 36mm, peut-être une fourche d'YZ 1980 ou environ..

den's

Benji. a écrit:

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

ce ne sont pas des tés pré-80, çà ..??
pour fourche droite..?

den's

La moto sera une citadine du dimanche, donc peu de risque d'arracher quoi que ce soit, mais je vais les laisser, vu le prix, et puis ça bouchera le trou...

Pour la fourche effectivement je crois que c'est de l'YZ en 36 pour les tubes.
J'ai en fait deux fourches et jeux de T, un pré 80, et une post.
A l'achat était monté les T en V avec fourche à axe déporté et tube d'YZ, un joyeux mélange.

Bref il me manque toujours des tubes post 80 en bon état, donc une fourche quasi complète car personne ne vendra de tubes seuls......

Bon bah au final je peut être trouvé des tubes seuls.
Mais sur la photo du vendeur on voit des marques, sur le bas, certainement dues au vieillissement, ou à une immobilisation dans les spis, mais quand même j'ai un doute, et vu le prix des morceaux ....

Vous avez déjà vu cela ?

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

salut!

pff..
difficile à dire..
tu n'as pas d'autres photos..?

en général à cet endroit peu de risque de dégradations..
c'est plutôt en haut, chocs et éclats plus rouille..
et tubes tordus bien entendu..
le vendeur s'engage par écrit sur l'état..?

den's

En fait je vais les voir demain, c'est prêt de chez moi.
J'ai eu le vendeur au téléphone, il est réglo.
Je ne sais pas trop comment estimer les tubes, le chrome est dit en bon état.
Si les tubes sont de travers ça doit se voir quand même ?
Je me posai la question pour les marques, j'imagine que le grand age y est pour quelque chose, si ça n'affecte pas le fonctionnement de la fourche, ça me va.

pour voir s'ils sont pliés tu les fais rouler l'un sur l'autre, çà doit joindre partout tout du long..

den's

au pire ça se rechrome des tubes si ils sont droits

Le chrome est normalement OK

C'est les marques qui m’inquiètent, mais bon, il est certain que nombre de XT de 30 ans et plus ont les mêmes...

J'ai ramené les tubes à la maison, comme prévu ils ne sont pas neufs, mais ne sont ni plié, ni rayé ou autre.

J'avais emmené les éléments de ma fourche pour vérifier que tout irai bien au remontage.
Pour les bouchons supérieur, pas de soucis, ils se montent.
Par contre le tube plongeur est trop large, ils ne rentrent pas dans le tube   marre de cette fourche  

La bonne nouvelle c'est que du coup le vendeur m'a donner les plongeurs complets, les fourreaux, des spis neufs, et les différences sont énormes.

En haut le fourreau decapé de 500 XT, enfin "normalement", maintenant je doute, longeur 38 centimètres, contre 43 pour ceux montés à l'origine.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

En vue de dessous c'est également bien différent

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Une petite des tubes plongeurs, celui d'origine doit être celui du bas, avec le joint racleur blanc, c'est pas un peu bizarre aussi ça ? non ? je deviens parano ? possible !

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Pouvez vous me confirmer au vue de la dimensions et des photos que j'ai enfin une fourche d'origine complète

De mémoire sur les tubes plongeur de l'avant dernière photo les bons sont ceux du bas. ceci sur une 81! je compare avec la mienne.

J'en ai profité pour ramener 2/3 bricoles que le gars avait à vendre

Un guidon (d'origine ?)largeur environ 86cm, diamètre 22mm, largeur de la petite bar 38cm, il est en haut, celui du bas etait monté à l'achat de la moto

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Et un bras tendeur de chaine

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Maintenant je crois que la moto est complète
Même si je dois confirmer pour cette foutue fourche

papy1000watts a écrit:De mémoire sur les tubes plongeur de l'avant dernière photo les bons sont ceux du bas. ceci sur une 81! je compare avec la mienne.

Cool, ça confirmerai qu'il m’ait proposé une fourche complète et bien d'origine.