COUDE-SILENCIEUX-sr500-xt500 (1) : fabrication tube, matériaux, méthode

Bonjour

Je vois sur le forum que pas mal de personne réalise eux même leur coude !!
comment?? personne n'en parle!

Car pour plier un tuyau c'est pas si simple je pense...   J'ai pensé à remplir mon tuyau de sable (bien tassée), boucher les extrémités avec un boue de tôle souder... chauffer au chalumeau.. et plier gentiment... ainsi de suite jusque ca passe sur la moto.

alors dites-nous un peu vos secret...

je cherche pas a trouver la meilleur courbe possible.

Juste un coude gros débit pas trop cher... et fait sois même!!

basile

Si tu veux faire un coude, fait le en inox, tu seras tranquille.
Tu achette des coudes inox a 90°, du tube, ensuite c'est du légo, tu adapte et tu fait passer ou ça te va... dernier detail, faut que tu trouve un bon soudeur, souvent c'est la que ça coince ...
Tu peut meme trouver des cones pour faire toi meme ton silencieux.
J'ai fait (avec un pote soudeur) le coude gros debit de l'xt de Thumper76 il y'a bien longtemps, au cul j'ai mis un silencieux prévu pour le 600 xt de marque Dopinger, je peut te dire qu'il respire très très bien  

j'envisage de faire une ligne pour mon racer bm dans le meme style... j'attend que mon pote est une journée de libre pour pointer et souder .

ou alors si tu te sens de le faire c'est d'acheter du tube inox au bon diamètre et de louer une cintreuse type Mingori (hydraulique) qui te permet de faire quasiment tous les profils que tu désires sans trop avoir à souder, ce qui n'est pas évident car il faut du materiel adequat (poste tig ou mig) et surtout savoir souder (ou alors avoir un bon copain chaudronnier ou tuyauteur)
le plus important a avoir au depart est un gabarit ou un modèle pour ne pas avoir de reprise a faire:  cintrer un tube est une chose, le "decintrer " est beaucoup plus dur !!
un outil de ce style devrait faire la maille:
http://www.kiloutou.fr/Location/Location-Outillage/Location-Plomberie/Location-Cintreuse-fer-hydraulique
ils s'emmerdent quand même pas à 54€ TTC/jour mais bon si tu fais ça sur une journée ça peut aller :|

edit:encore ça plus cher mais il y a une pompe hydraulique qui fait le boulot à ta place; à ce moment la tu en fais 2 ou 3 ça te paieras la loc et le tube
http://fr.zilok.com/location/98941-cintreuse-mingori.html

salut
je pense qu il vaut mieux acheter un gros debit tout fait ,tu gagnera du temps et de l argent,entre la came et la main d oeuvre je suis pas sur que se soit rentable de se le fabriquer en plus que si tu te manque c est tout a la poubelle et le resultat n est pas toujour tres joyeux.

en gros c'est malheuresement ça, le probleme étant le cout de main d'oeuvre
sur un seul élément à fabriquer, si tu loues/achètes l'outillage pour et que tu le fais toi même je suis pas sur que tu sois gagnant, sauf à dire que tu t'es levé le c.. et que le résultat valait bien l'investissement: maintenant si tu achètes tout et que tu fais faire par un pro qui ne soit pas un copain à toi, bonjour!!!
même VD ou ce n'est pas donné (mais de qualité), tu es au moins sur du résultat
c'est comme ça

Il y a une alternative.
Tu peux tenter d'aller direct dans un atelier avec un gabarit, du tube et une bouteille de pastaga.
On trouve du tube inox au détail sur Ebay. Certains -rares- fournisseurs détaillent si diamètre dispo, sinon c'est 3 ou 6 m.

fingers

la cintreuse que tu me montre, born to be wild, elle est capable de faire un angle (si petit...) comme celui de nos SR??

l'alternative de fingersinthenose me plait bien...

c'est quoi comme diamètre interne que vous utiliser, 42mm ? (pas de prépa moteur)


merci
basile

Une cintreuse comme ça ne convient absolument pas, elle est faite pour du tube de chauffage plus épais, et le rayon est de toute façon bien trop grand.
Quand à cintrer du tube fin en inox avec, aucune chance, ça va à la fois s'écraser à l'extérieur et se plisser à l'intérieur.
Pour les courageux, il existe du tube et des coudes en 42,4 ép 1,6 en 316 L, avec de l'argent, (la matière coûte cher) du temps et de la patience on peut faire quelque chose.

quel solution propose tu 2J4 000697 ???

Une cintreuse comme ça ne convient absolument pas, elle est faite pour du tube de chauffage plus épais, et le rayon est de toute façon bien trop grand.

attend , il y a une raison physique qui fait que le cintrage est lié au diamètre /épaisseur du tube; il est évident que par exemple un tube de diam 40 tu ne pourras pas le cinter en deça d'un certain rayon sinon il ne va pas se cintrer mais se plier
les concepteurs de la Mingori ne sont quand même pas des cons et je peux te dire que depuis 35 ans que je bosse dans le nucléaire , la Mingori je l'ai vu faire des prouesses insoupçonnées, enfin du moins les opérateurs qui la manipulent et tout en inox 304 ou 316 et en shedule 40 ou 80 (terme employé pour designer le rapport diam/ep) le max etant shedule 160 pour de tres hautes pression
notament pour le tube qui nous concerne , env diam 40 ep 1.5, la Mingori te fait ça "Finger in the nose"
je ne voudrais pas parier la dessus mais je pense que ce qui est vendu est fabriqué par cintrage, je ne vois pas d'autre moyen rationnel/économique de le faire

fingersinthenose a écrit:Il y a une alternative.

Et l'alternative consistant à optimiser le poids de l'interface guidon/selle/repose-pieds, c'est pas aussi efficace pour le gain de performance ?
Bon, OK, je sors -->[]

Le cout de location de la cintreuse + le temps que tu va y passer pour cintrer tes tubes ( sans compter les morts que tu va mettre a la poubelle directement) depasseras le surcout lié au coude du commerce. de plus avec les cintres qu'il faut faire pour un echappement je suis pret a parier que tu pourras pas faire une ligne complete avec une cintreuse, tu n'echapperas pas a une soudure... donc tu devras souder de toutes façon.

comme je te l'ai dis j'envisage de faire la ligne de mon flat, je vais pour ça achetter une barre de 6.00 ml de tube en 40 mm de diametre et des coudes a 90° ( que je recoupe a l'angle souhaité ). avec ça il faut une bonne disqueuse avec des disques inox, un poste mig-mag et du temps. je vais faire mon montage petit a petit en "pointants" 4 points a chaque raccords une fois que tout est assemblée je donne la ligne a un pote qui lui sait souder correctement des tubes, pour ma part j'arrive a faire les lignes au tig ou au mig- mag mais j'arrive pas encore a souder des tubes correctement...

bonjour

il ce trouve, que du tube en 42 ep 1.6 je peu en avoir, j ai donc fait un essai de cintrage, l interieur c est plié, legerement,ou plutot une multitude de plis, dommage, donc reste peut etre qu a souder au tig des coudes, et lui donner la forme voulu,


je ne souderais pas au semi sur un beau coude en inox, c est donner de la patée au cochon, faire cela au tig en fondant les bord sans metal d apport,et en azotant l interieur, pour eviter le rochage, est beaucoup plus esthetique,

le mieux c est d en trouver sur ebay , c est plus economique,

hibounox a écrit:bonjour
je ne souderais pas au semi sur un beau coude en inox, c est donner de la patée au cochon,

C'est pas plutôt l'inverse que tu voudrais dire ...

hibounox a écrit:bonjour
faire cela au tig en fondant les bord sans metal d apport,et en azotant l interieur, pour eviter le rochage, est beaucoup plus esthetique,

Bien sur, sauf que la faut être bien équipé... sur celui que j'avais fait avec mon pote, il la souder au tig sans pour autant mettre un gaz inerte a l'intérieur du tube, le résultat est plus que satisfaisant quand le soudeur s'applique ...

si c est ce que je voulais dire ( le contraire)a propos du cochon

bon , je suis equipé, bien sur que le resultat est satisfaisant, mais si tu inerte, c est encore mieux, tu auras un beau cordon exterieur et interieur, le nec plus ultras

Salut à tous,

Je vous présente le montage sur notre cher XT d'un silencieux à absorption du genre enduro mais adapté à un usage "légal":



Ma solution coûte dans les 300-400 € selon le prix du silencieux d'occasion, demande pas mal de travail, mais elle est esthétique (si on aime le qui-brille) et elle fonctionne. A vous de juger.

TUYAUTERIE

La tuyauterie, coude de sortie et tube en S proviennent de chez Motogadgets, en Hollande.
C'est du bon matos, inox de bonne qualité, les deux parties s'assemblent parfaitement.
Le coût est de 139 € pour le coude, 99 pour le S et 16,5 de frais de port.
Le diamètre ext du tube est de 44,6 pour un diamètre int de 41,4.

Comme le diamètre ext de la bague de raccord au cylindre, 47,3 mm, est plus faible que le diamètre int de sortie du cylindre, 51, j'ai soudé sur la bague de raccord une bague en tôle inox roulée pour rattraper le jeu et assurer un bon centrage du tube. Cette opération n'est pas indispensable.

Il y a du boulot pour faire passer le tube en S sans qu'il touche le cadre, l'amorto ou le pneu et pour qu'il arrive dans le bon axe pour s'accoupler au silencieux.

Le tube a été enfoncé de 3/4 mm pour le passage du pneu (en 120) en fin de course de suspension arrière; les marques de feutre montrent là où le pneu touche:



Idem pour l'amortisseur, en position détendue ou compressé, enfoncement à prévoir de 6 mm:



Il y a aussi la possibilité de mettre des amortos ressorts en bas mais les miens, des Koni, se mettent ressorts en haut.
La réduction de la section de passage des gaz est négligeable.
Le tube a été écrasé par chauffage au rouge au chalumeau et en appuyant fort avec un gros tube en ferraille placé perpendiculairement. Il a fallu deux séances de chalumeau (et 2 bouteilles de rouge pour le soudeur) pour que l'amorto passe bien. Il faut du rab à cause des vibrations qui font bouger le ressort.



Pour la finition, les petites bosses disparaissent en tapant dessus à froid avec un jet en alu et le reste succombe au ponçage/polissage.

La patte de fixation du S sur le cadre a été modifiée (coupée/soudée) pour la rapprocher du cadre car elle était trop à l'extérieur.

Enfin, 2 fentes ont été faites à l'extrémité du tube en S pour le rendre flexible et permettre l'alignement avec le silencieux. Des pointages à l'arc + baguette inox ont permis de figer la position en place puis un vrai soudeur a fait de beaux cordons de soudure pour finir le travail.

SILENCIEUX

Le silencieux à absorption est un Giannelli, corps en titane, acheté sur le forum:



Ses dimensions sont:
longueur 500, section ovale 110x80, diamètre entrée 44,5, diamètre sortie 42, diamètre tube interne perforé 50.
Il s'adapte directement sur le tube en S.

Le corps a été raccourci de 8 cm, essentiellement pour des raisons esthétiques, pour qu'il ne dépasse pas de la plaque d'immatriculation. Le titane se coupe très facilement à la disqueuse, disque pour acier de 1 mm d'épaisseur. Pas de problème pour percer la tôle avec des forêts au cobalt (pour inox).
Une petite plaque de décoration en inox a été faite pour cacher des gravures sur le pot et un trou de rivet.
Le silencieux a été remonté aux rivets pop étanches et à la pâte d'étanchéité pour pots (sans, ça fuit!).

ATTENUATION SONORE

Pour calmer le barouf qui doit sortir du tromblon, j'ai adapté l'idée du "Db-killer", ou atténuateur de bruit, à la sortie de ce silencieux. Les deux atténuateurs réalisés ont été pré-dimensionnés après quelques recherches sur le web.

Sans entrer dans les détails, j'ai rivé sur le tube perforé interne un tube avec deux petites oreilles soudées dessus puis une tôle découpée/pliée plus à l'intérieur:



Ces pièces de fixation avant leur pose et l'atténuateur A (tube + rondelle colerette, non encore soudés ensemble):



Ce montage permet de monter l'atténuateur, qui s'emboite sur la tôle du fond et dont la colerette se fixe avec 2 vis BTR sur les oreilles.

L'atténuateur A a les dimensions: longueur 160, 24 trous de diamètre 6 sur le tube, diamètre int 21,8

L'atténuateur B a un plus petit diamètre de sortie: longueur 160, diamètre int 17:



Ce modèle est muni de 6 trous de diamètre 6 sur la colerette. La rondelle perforée, derrière, peut être être positionnée de façon à régler l'ouverture des 6 trous de 0 à 100%.

DILATATION

Il y a 70/100 cm entre les fixations du pot et le coude. L'inox se dilate de 1,7 mm par m tous les 100°C. A chaud c'est assez pour déformer un pot monté rigide et faire dangereusement travailler le métal.

Les deux fixations ont été montées coulissantes, pas de place ici pour des silent-blocs qui auraient pu faire le travail.



Le montage utilise vis et écrou (D8, en gris), rondelle forte (D8, vert), rondelle type onduflex (D10, violet) et entretoise en tube 8x10 (rouge) pour tenir une pièce mobile (bleu) par rapport à une partie fixe (noir).



Le trou dans la pièce mobile est oblong pour permettre le coulissement sur 5 mm. Il faut adapter la hauteur de l'entretoise pour n'écraser que partiellement la rondelle ondulée.
AJOUT sept09: Ce montage n'est pas assez serré, surtout avec une rondelle onduflex inox, et le pot vibre sur l'axe vertical, usant rapidement les pièces du montage. Remplacer l'onduflex par une (ou 2) rondelle belleville en acier, beaucoup plus raide, et ajouter une rondelle D10 entre celle-ci et et la pièce mobile (évite d'user cette dernière).

Démonstration avec un pot très chaud, le silencieux recule de 4/5 mm (le trait de feutre et le coup de pointe à tracer montrent la position de la patte de fixation à froid).



PERFORMANCES

Je me suis rendu à un entrainement de cross et les organisateurs ont été sympas d'accepter de passer la moto au sonomètre:
atténuateur A: 89,5 Db à 3750 tr/min, 99 Db maximum (grands coups de gaz)
atténuateur B ouvert: 89 Db à 3750 tr/min
atténuateur B fermé: 88 Db à 3750 tr/min

D'après mes infos, la limite sonore pour le XT est de 88 Db à 3250 tr/min et 98 Db quelque soit le régime.
Les atténuateurs sont efficaces, en tout cas à régime constant car lorsqu'on met les gaz, ça pulse nettement plus fort. C'est un résultat intéressant pour rester "légal" tout en gardant de l'expiration. J'ai choisi l'option de l'atténuateur B ouvert, un bon compromis.

Pour les performances, jusqu'à présent j'ai seulement fait une brève pointe de vitesse sur le plat.
Le moteur est stock mais le carbu vient d'un 600 DR (VM38SS), il y a un gros KN et les conduits de la culasse ont été adaptés aux plus gros diamètres d'admission (38) et d'échappement (37,5).
Le moteur est à peine rodé (1500 km) et en cours de réglage carbu. J'ai pris 158 compteur (corrigé pour la roue avant de 18) à 6500 tr/min.

fingers

Très intéressant, bravo et merci.
Chercher a atténuer le bruit en conservant des performances correctes c'est la meilleure chose qu'on puisse faire.

Bon, Fingers, faut vraiment qu'on cause...

Je suis en train de faire exactement la même chose que toi ( en beaucoup moins bien ).

Perso le "s" je l'ai trouvé dans une casse auto, et pour le silencieux je pars d'une paire de  silencieux de HVA 610TE.
Ça se trouve d'occase pour pas cher ( 80€ la paire nickel livré dans mon cas ). J'en réserve un pour l'XT que je vais monter en absorption avec un db killer, je vais laisser celui de la Barigo avec les chicanes pour l'enduro.

Faut que je trouve le tube absorption pour la modif.

En tout cas bravo pour la qualité de ton travail et de son partage !  8)

Mais au fait, la vitesse max, c'est une chose, mais en couple /reprise, ça donne quoi ?

   

Pour mon Barigo j'avais fait l'échappement en 316L en utilisant du tube 42,4 ép 1,6 et des coudes préformés a 90 degrés. C'était monobloc de la culasse au silencieux, et un peu compliqué a monter sur la moto. Le silencieux a absorption c'était du tube alu 6060 de 100 x 2 avec des rondelles supertrapp a l'extrémité (c'était une erreur).
Je n'ai plus la moto et hélas pas de photos, mais une fois les soudures meulées et polies le résultat était pas mal.

A mon avis pour fabriquer le S les coudes préformés c'est une bonne solution, pas trop chère et on fait exactement ce qu'on veut.
On coupe, on ajuste et on pointe sur la moto, puis on démonte et on soude.
Par contre faut du temps et de la patience.

...

Tu les trouves où les coudes inox préformés, t'as des liens ?

merci

Julien a écrit:...

Tu les trouves où les coudes inox préformés, t'as des liens ?

merci

A l'époque je les avais eus par le boulot donc je n'ai pas su exactement d'ou ca venait.
Une recherche rapide donne ca :

http://www.arcusinox.com/index.php?option=com_content&task=view&id=37

J'avais donc utilisé du 42,4 ep 1,6 comme tube, et les coudes correspondant en 5D.
L'avantage de l'épaisseur c'est qu'il y a de la matière pour meuler et polir après soudure, évidemment c'est un peu plus lourd.
J'avais fait une grosse boulette, les baguettes d'apport pour les soudures TIG étaient en 304L mais les tubes et coudes étaient en 316L. Une fois poli c'était impec, mais a chaque échauffement du pot ca changeait de couleur et on voyait toutes les soudures. Je l'ai re-poli une ou deux fois, mais ca revenait, alors j'ai laissé tomber.

La tuyauterie de chez Motogadgets:
http://shop.motogadgets.nl/index.php?cPath=45_52_54

Les coudes à souder, par exemple chez FG-Inox:
http://www.fginox.fr/industrie/accessoires-a-souder/coudes/-iso_16113.html

fingers

...

Merci pour les liens, c'est très intéressant, ça me donne des idées...

2J4 000697 a écrit:



les tubes et coudes étaient en 316L. .

On voit que tu passais par ton boulot
Mais à part pour faire un sous marin ou faire passer de la bibine dedans , c'est pas totalement indispensable ...

Stan a écrit:

2J4 000697 a écrit:On coupe, on ajuste et on pointe sur la moto...

Salut...

Si "on pointe sur la moto" (à l'arc), il n'est peut-être pas inutile de rappeler qu'il est préférable de débrancher certains trucs, sur le circuit électrique de la moto...
Tout le monde sait ça?
Ah bon. Excusez-moi...
V .

Voui voui c'est vrai ! Tout le monde le sait, sauf ceux qui l'ignorent, donc : enlever tout ce qui ressemble de près ou de loin a un machin électrique ou électronique (CDI et ce genre de choses). Et, avant ca, mais la on tombe assez bas quand meme, enlever réservoir et carbu, bref tout ce qui ne demande qu'a prendre feu... L'huile et le cambouis s'enflamment volontiers aussi, donc travailler sur quelque chose de propre voire de vidangé.

Enfin s'il y a des trucs avec du gaz comprimé dedans (amortisseurs a bonbonne séparée par exemple) faut pas souder a coté.

Ca s'est déja fait des réparations en live en soudant sur le bord de la route (ou de la piste), mais quand on peut l'éviter c'est mieux.

en general on enlève tout ce qui peut "arquer", principe meme de la soudure, à savoir un siège de soupape avec la soupape, un boisseau dans  le carbu (j'ai vu au boulot des opercules de soupapres vapeur quasiment se souder sur le siège de celle ci; à défaut de faire une vraie soudure, l'amorçage detruit au moins l'une des deux pièces si c'est pas les deux  :|
mais c'est vrai que le reservoir d'essence je n'y aurait pas pensé sous cet aspect là, comme quoi...

Ouais bof j'ai entendu parler aussi d'arcs qui se serait créés entre les billes et les cages des roulements et ca aurait fusillé un moteur... Pas impossible mais quand meme assez improbable.

A coté de ca comme je disais plus haut, y a des gens en Afrique qui ont ressoudé des cadres, et ils avaient a peine arreté le moteur... Dans les carrosseries on n'enlève pas tout pour refaire trois points de soudure sur une tole non plus.

Sans tomber dans la parano, pour faire trois points sur un échappement, on peut raisonnablement enlever réservoir et carbu, débrancher les composants électriques et ca devrait aller comme ca...

@fingers,

bravo!

Travail très soigné, excellent compte-rendu !

Ça fait plaisir à lire.


@Julien,

j'ai déja vu des tubes inox coudés chez des distributeurs de matériel alimentaire. Tube pour laiteries, gas industriels etc.

jeanjean

2J4 000697 a écrit:Ouais bof j'ai entendu parler aussi d'arcs qui se serait créés entre les billes et les cages des roulements et ca aurait fusillé un moteur... Pas impossible mais quand meme assez improbable.

A coté de ca comme je disais plus haut, y a des gens en Afrique qui ont ressoudé des cadres, et ils avaient a peine arreté le moteur... Dans les carrosseries on n'enlève pas tout pour refaire trois points de soudure sur une tole non plus.

Sans tomber dans la parano, pour faire trois points sur un échappement, on peut raisonnablement enlever réservoir et carbu, débrancher les composants électriques et ca devrait aller comme ca...

En afrique il soude a l'arc, cdi ou pas!!! le tout est de refroidir en faisant couler de l'eau tout betement pour ne pas fondre les joints!
J'ai vu souder un selecteur sur un 600 xr moteur encore chaud!!
Et ça a marché!