Bricolages électriques XT500

J'ouvre le post ici, libre de délires et de pourrissages, on verra plus tard s'il y a de quoi faire un post propre pour le mettre dans la partie technique... j'avais fait pareil pour le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]; ça a pas l'air de trop gêner...
Perso, je ne touche pas au XT; trop de projets et pour mes petits trajets, je préfère rouler léger aussi bien pour la mob ( 125 Honda) que pour l'équipement; un retour de kick de timono, même en tennis, c'est jamais bien méchant...  Donc tout ça pour dire que je ne serai que dans la théorie, les cobayes et surtout les retours seront forcément les bienvenus...

... Et puisqu'on parle de mono Honda, voici le schéma de mon faisceau trial; Juste une lumière AV et AR, pas d'inverseur code/phare, il pourrait même fonctionner sans régulateur en mettant une ampoule 6v 36W comme à l'origine; Un alternateur fournit une tension élevée à vide, et cette tension chute si on met de la charge; ici, elle chute à environ 6v si on met une ampoule 6v36W, donc c'est OK, mais avec une résistance 4 fois plus élevée en mettant du 12v36W, donc moins de charge, la tension est trop élevée... Sur la TL, je n'ai pas de régulateur, mais une résistance de 4 Ω ; comme elle est montée en parallèle, ça me fait une résistance globale de 2 Ω ( un chouille moins avec le feu AR), et la tension se stabilise à environ 12v... cela ne peut pas fonctionner avec un phare moins puissant, sauf si j'ajuste la résistance, ou si je mets un régul qui va se comporter comme une résistance variable.

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Nos alternateurs sont "à aimants permanents"; des aimants qui passent devant un bout de ferraille enroulé d'un fil de cuivre, le seul truc variable, c'est la vitesse des aimants, mais on va simplifier le truc en disant qu'on est à régime constant... La puissance fournie par l'alternateur est fixe ( à régime constant)
On a donc une puissance fournie fixe, qui doit forcément correspondre à la somme puissance consommée, puissance "absorbée par la batterie", puissance dissipée et pertes.
La puissance consommée est variable; phare, clignos, klaxon, etc
Pour la batterie, c'est un peu spécial; elle joue le rôle de tampon, ce qui peut, dans certains cas, compenser l'absence de régulateur ( les ampoules grillent si la batterie n'est pas en super état...)
Le régulateur va dissiper de la puissance et maintenir l'équation
Les pertes sont en principe négligeables, sauf fil qui en touche un autre ou une masse, il peut aussi y avoir des fils bien oxydés qui laissent passer moins d'intensité.

En décidant de tirer moins d'intensité, comme par exemple si on passe en 12v ( ampoules 4 fois plus résistives), et en mettant un régul 12v, on n'aura pas plus de puissance; c'est juste qu'on l'utilisera sous 12v au lieu de 6 ; par exemple, pour 36W, il faut soit 6v 6A, soit 12v 3A ...

Si on prend le circuit de charge du XT, on voit qu'il n'y a qu'une petite partie de bobinage, donc faible puissance, qui va juste servir à maintenir en  charge la batterie. Le régul ne sert à rien phare éteint, mais comme il est là, ça mange pas de pain de l'utiliser... il va surtout être utile phare allumé, car là, on va fournir une forte puissance ( environ 40W, mais je n'ai pas trouvé l'info) qu'il va falloir réguler pour supporter les variations de consommation.
A gauche, le montage d'origine, à droite, une possibilité de modif, qui sera peut être à utiliser si on passe en 12v.
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Trialxls a écrit:J'ouvre le post ici, libre de délires et de pourrissages, on verra plus tard s'il y a de quoi faire un post propre pour le mettre dans la partie technique... j'avais fait pareil pour le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]; ça a pas l'air de trop gêner...
Perso, je ne touche pas au XT; trop de projets et pour mes petits trajets, je préfère rouler léger aussi bien pour la mob ( 125 Honda) que pour l'équipement; un retour de kick de timono, même en tennis, c'est jamais bien méchant...  Donc tout ça pour dire que je ne serai que dans la théorie, les cobayes et surtout les retours seront forcément les bienvenus...

... Et puisqu'on parle de mono Honda, voici le schéma de mon faisceau trial; Juste une lumière AV et AR, pas d'inverseur code/phare, il pourrait même fonctionner sans régulateur en mettant une ampoule 6v 36W comme à l'origine; Un alternateur fournit une tension élevée à vide, et cette tension chute si on met de la charge; ici, elle chute à environ 6v si on met une ampoule 6v36W, donc c'est OK, mais avec une résistance 4 fois plus élevée en mettant du 12v36W, donc moins de charge, la tension est trop élevée... Sur la TL, je n'ai pas de régulateur, mais une résistance de 4 Ω ; comme elle est montée en parallèle, ça me fait une résistance globale de 2 Ω ( un chouille moins avec le feu AR), et la tension se stabilise à environ 12v... cela ne peut pas fonctionner avec un phare moins puissant, sauf si j'ajuste la résistance, ou si je mets un régul qui va se comporter comme une résistance variable.

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Nos alternateurs sont "à aimants permanents"; des aimants qui passent devant un bout de ferraille enroulé d'un fil de cuivre, le seul truc variable, c'est la vitesse des aimants, mais on va simplifier le truc en disant qu'on est à régime constant... La puissance fournie par l'alternateur est fixe ( à régime constant)
On a donc une puissance fournie fixe, qui doit forcément correspondre à la somme puissance consommée, puissance "absorbée par la batterie", puissance dissipée et pertes.
La puissance consommée est variable; phare, clignos, klaxon, etc
Pour la batterie, c'est un peu spécial; elle joue le rôle de tampon, ce qui peut, dans certains cas, compenser l'absence de régulateur ( les ampoules grillent si la batterie n'est pas en super état...)
Le régulateur va dissiper de la puissance et maintenir l'équation
Les pertes sont en principe négligeables, sauf fil qui en touche un autre ou une masse, il peut aussi y avoir des fils bien oxydés qui laissent passer moins d'intensité.

En décidant de tirer moins d'intensité, comme par exemple si on passe en 12v ( ampoules 4 fois plus résistives), et en mettant un régul 12v, on n'aura pas plus de puissance; c'est juste qu'on l'utilisera sous 12v au lieu de 6 ; par exemple, pour 36W, il faut soit 6v 6A, soit 12v 3A ...

Si on prend le circuit de charge du XT, on voit qu'il n'y a qu'une petite partie de bobinage, donc faible puissance, qui va juste servir à maintenir en  charge la batterie. Le régul ne sert à rien phare éteint, mais comme il est là, ça mange pas de pain de l'utiliser... il va surtout être utile phare allumé, car là, on va fournir une forte puissance ( environ 40W, mais je n'ai pas trouvé l'info) qu'il va falloir réguler pour supporter les variations de consommation.
A gauche, le montage d'origine, à droite, une possibilité de modif, qui sera peut être à utiliser si on passe en 12v.
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Non!!! le régulateur est indispensable il maintien une tension acceptable pour la charge de la batterie et toutes les ampoules autres que la code/phare.

OK, on va dire que c'est "façon de parler", car ce maintien en charge est vraiment très léger; peut être 10 à 15W... à peu près pareil,voir en dessous d'un XLS qui redresse en double alternance, et n'a pas de régulateur... c'est surtout phare allumé, avec la totalité du bobinage d'alternateur utilisé, et donc plus de puissance à dissiper ( surtout si on crame une poule de phare) que ce régul est vraiment sollicité.

... mais pour aller dans ton sens, je n'arrête pas de dire, sur les forums 125 Honda, qu'il faut remplacer le redresseur par un redresseur-régulateur, et sur XL, qui redresse avec une diode, monter un régul AC avant la diode... d'origine, avec une batterie vieillissante, les ampoules crament, et comme la batterie est seule pour faire tampon, il arrive qu'elle se mette à bouillir...

Attention; le passage en 12v n'est pas une finalité; d'un point de vue technique, il n'apporte rien de plus que le 6v...

Si on passe en 12v, c'est qu'on veut monter un accessoire, et qu'il est plus facile de passer en 12v pour faire le montage;

- tout passer en 12v; avec un régul AC 12v et une batterie 12v 1,3Ah, puis les accessoires... mais comme il faut avoir moins d'intensité pour que la tension reste élevée, il vaut mieux remplacer les belles poules d'origine par des laides... enfin, avec les vibrations, et la tendance des ampoules led à avoir le globe qui se décolle, il faut privilégier les clignos led, feu AR led... ci dessous une plaquette qui est maintenant dans un feu TY: diodes + résistance: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Attention à la position parking sur les pré-79; phare sur ON, on alimente le + après contact ( oualorjmégouré )... on voit plus bas comment limiter l'intensité moteur coupé)

Quelques exemples pour trouver les composants; c'est recopié d'un autre post, donc certains sont inutiles...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]: il permet de régler la tension de sortie; si par la suite, on fait du continu pour une batterie, ça permet de se mettre à 13 v pour une batterie normale ou 14,5 voir plus pour certaines batteries ( sollise, par exemple )
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ( on peut monter 2 x 2200µF 35v
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais sur la XL, j'ai monté [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
En full led, on peut monter plus petit; [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ... par contre, il faut penser à mettre un petit fusible 0,3 ou 0,5 A max... Sur la Mickey, avec circuit mutualisé, je remplace le fusible par une ampoule 12v 3-4W; Si le code/phare est alimenté, il sera limité aux 3-4W du voyant. Par contre, le reste en led doit fonctionner...
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- passer uniquement le circuit accessoire en 12v ; je ne vois pas trop l’intérêt, mais ça peut se faire avec un [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]... attention; c'est souvent assez limité en intensité... attention aussi à la tension maxi d'entrée; un convertisseur se monte sur un circuit régulé.

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- Pour passer uniquement le circuit phare en 12v, le plus simple, mais pas si simple que ça, c'est de tout passer en 12v et monter un convertisseur 12v-6v pour alimenter la batterie, mais attention; ces convertisseurs sont très limités en puissance; une quinzaine de watts; donc pas vraiment intéressant, compte tenu qu'il faut d'abord passer par la première proposition (full 12v)

Quelques schémas; le premier est ce qui va le mieux, mais qui peut être un peu léger en puissance, si on a un phare led qui consomme... le deuxième fournit le double de puissance, mais pas sûr que le phare led en ait besoin.
Les autres, on va dire que c'est de l'exercice de style, mais ça met un beau b...

Reste aussi la possibilité d'un phare additionnel en led; si on alimente en alternatif, on peut se repiquer sur le code ( antibrouillard) ou le phare ( longue portée), mais pour aller vers le négatif du phare additionnel, le positif du phare additionnel étant branché à la masse; de cette façon, on utilise l'alternance qui n'est pas utilisée si le phare principal est en led.

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Je ne voudrais pas te saper le moral mais en ce qui concerne l'amelioration de l'éclairage de la XT c'est du vu et revue et réglé, il y a moulte posts a ce sujet et en ce qui me concerne je pense que c'est réglé.
Quand au led......rien n'est prouver sur l'amelioration. Il y a bien plus simple et économique.

S'il y a d'autres solutions plus simples et économiques ou dire qu'il y a pléthore de posts là dessus, pourrais tu donner les infos ou les liens ? ... et si en ce qui te concerne, le problème est réglé, pourquoi ne pas juste ignorer ce post qui ne te concerne pas ?
Quand je disais post libre de délires et pourrissages, je pensais à des trucs marrants ou des discussions qui partent un peu à l'ouest, truc vivant, quoi...

Là, tu es plus troll que drôle, c'est désolant pour quelqu'un qui traine sur le forum depuis plus de 18000 posts...

Mon moral n'est pas sapé et je vais continuer mon délire; il m'oblige à réfléchir et permet petit à petit de rendre mes explications plus claires, donc je ne sais pas si les gens apprendront beaucoup des bêtises que je raconte, mais moi, en tout cas, je sais que ça me fait beaucoup progresser.

Le but de ce post n'est pas forcément d'apprendre à faire un feu led; on trouve pas mal de produits tout faits, et qui vont très bien... c'est juste de faire comprendre pourquoi il est plus facile de faire des montages 12v que 6v; pour ceux qui n'osent pas passer toute la machine en 12v, on peut passer par un [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qu'on branche derrière un circuit déjà en continu 6v, mais surtout régulé; c'est juste un convertisseur, mais pas un régulateur, comme on l'entend sur nos mobs ( plus d'explications [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]


Pour chaque Led, il est important de connaitre les caractéristiques; la plupart sont en 2v, 20mA, mais dans les exemples ci dessous, on voit que si on cherche dans les hautes luminosités, on est bien au dessus... ( ce ne sont que des leds de signalisation qui ne nécessitent pas de radiateur... )

LED haute luminosité - 5mm - Blanc froid
Caractéristiques :
Type : LEDs haute luminosité 5.0mm
Couleur : Blanche
Modèle : Usage général
Forme du boîtier : Rond 5mm
Angle d'ouverture : 30°
Longueur d'onde : 6500°K
Intensité lumineuse : 4cd
Tension : 3.1 V @ 50mA
Puissance : n.a.
Dimensions de l'optique : 5mm
Boîtier : Cristal incolore


Ultra LED - 5mm - Blanc froid 60cd
Caractéristiques :
Type : Ultra LEDs 5.0mm
Couleur : Blanche
Modèle : Ultra LED
Forme du boîtier : Rond 5mm
Angle d'ouverture : 15°
Longueur d'onde : 6500°K
Intensité lumineuse : 60cd
Tension : 3.3V @ 50mA
Puissance : n.a.
Dimensions de l'optique : 5mm
Boîtier : Cristal incolore
Dimensions mécaniques : 5mm

A chaque fois, on a une tension de claquage et une intensité de fonctionnement; c'est à dire qu'en dessous de cette tension de claquage, la diode ne laisse pas passer le courant, et qu'au dessus, elle n'offre plus de résistance; c'est comme un court circuit: il faut donc prévoir un dispositif pour limiter l'intensité maxi à l'intensité de fonctionnement, le plus simple dispositif étant la résistance.

Ci dessous, 3 types de montages: Led seule, leds en série, leds en parallèle:
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Pour la Led seule, avec une tension de 12v, diode 3,3v/50mA:
La tension Tr sera de 12-3,3= 8,7v..................il nous faut une intensité de 0,05 A, donc R=U/I = 8,7/0,05= 174 Ω

Pour les leds en série, on additionne les tensions de leds:
La tension Tr sera de 12-3,3-3,3-3,3= 2,1v..............................................................R = U/I = 2,1/0,05= 42 Ω

Pour les leds en parallèle, je ne conseille pas le montage; si les diodes ne sont pas strictement identiques ( tolérance de fabrication), on peut avoir des déséquilibres qu'on augmente si une led grille... dans ce cas, il vaut mieux mettre plusieurs montages "led-résistance" en parallèle, plutôt que plusieurs diodes en parallèle plus une résistance : C'est le cas du montage 2 en 6v qui ne convient pas; à ce moment là, on fera 3 fois le montage 1...

Les résultats des calculs donnent la valeur mini de la résistance: on prendra le calibre juste au dessus.... reste à calculer la puissance P= RI², ce qui donne, pour la résistance du montage 2 : P= 42 x 0,05²= 0,10w: on prendra 0,15w minimum.

NB: attention aux ampoules led qui ont tendance à voir leur globe se décoller avec les vibrations; mieux vaut privilégier des feux led plutôt que des ampoules leds en remplacement des ampoules filament... N'ayant pas trouvé de feu AR TY, je me suis fait un petit montage ni vu, ni connu...

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