Proposition tuto elec de base

Je me suis dit que plutôt que répéter souvent les mêmes choses, parce que l'élec intéresse pas forcément grand monde, et on a tendance à croire que son fonctionnement relève de la magie quand on a une panne, ça pourrait être intéressant d'avoir un tuto, et le faire évoluer petit à petit.
J'ai pensé à le faire ici, pour que tout le monde puisse faire des commentaires, poser des questions, rectifier mes erreurs ou demander plus d'explications; j'ai commencé quelques fiches, à commenter, critiquer, pourrir, et au bout d'un certain temps, quand elles seront validées, on pourra les mettre dans les tutos techniques, qui, par contre, ne seront pas à pourrir...

Ca va commencer avec des bases, puis au fur et à mesure, l'utilité des composants, les montages possibles, etc. J'espère que je ne serai pas seul à faire ces fiches. Je voudrais qu'elles soient le plus simple possible, et compréhensibles par des gens qui ne se sont jamais intéressé à l'élec, en évitant le "syndrome du prof" qui consiste à montrer qu'on connait plutôt qu'à transmettre son petit savoir...

  Juste une petite anecdote par rapport au "syndrome du prof"; j'ai fait pas mal de plongée et je m'intéressais très modestement à la biologie sous marine... Je me suis rendu à un symposium animé par des grands pontes du muséum d'histoire naturelle qui avaient chacun 20mn pour développer leur sujet; en intro, ils nous expliqué qu'ils feraient leur possible pour éviter de parler Latin, mais quand on chasse le naturel... bref, il ne fallait pas hésiter à les interrompre pour revenir au français du terroir...
Ca été une journée super, où nous tous, petits animateurs amateurs de biologie sous marine, avons appris énormément de choses... le seul bémol, c'était pendant les pauses où beaucoup de trouduc en bio sous marine ne parlaient plus qu'en latin... le but pour moi n'était pas de montrer aux autres l'étendue ( restreinte) de mes connaissances, mais d'apprendre par exemple que certaines limaces de 2mm se nourrissaient sur certaines éponges de plusieurs dizaines de centimètre, et qu'en cherchant les grosses éponges, je pourrai voir mes petites limaces... je plongeais avec une loupe, mais je vous conseille de chercher sur le net des photos; c'est magnifique !...

Enfin, bon, voilà les fiches, vous me direz si on continue ou pas...
Courant électrique et champ magnétique
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... Dans des magasins, on vous dira peut être qu'avec le temps, les aimants permanents se démagnétisent; dans ce cas, tant qu'à dire une c... la solution est de faire appel à un magnétiseur, qui pourra aussi, sur simple photo ( et chèque) réparer votre ordinateur à distance... Pareil pour un alternateur qui "fournit trop de jus"; il ne fournit pas plus que ce qu'il est sensé fournir, il peut juste fournir moins...

Moteur, alternateur, transfo
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Pertes diverses:
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Equilibre, sous consommation, surconsommation et régulation:
Analogie avec la flotte; on ne peut pas jouer sur la puissance de l'alternateur, comme la flotte qui tombe de la cascade
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On reviendra plus tard sur les régulateurs, courant continu ou alternatif; on va déjà voir les courants:
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Les schémas utilisés ci dessous ne sont pas strictement exacts; on parle de puissance efficace; la puissance qui serait dissipée si on avait du courant continu; il n'y a pas "d'écrêtage" du signal, ce serait plutôt une bande dont la surface serait identique à la surface occupée par les sinusoïdes... mais pour expliquer, pas besoin de se compliquer la tâche...
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Une diode Zener de forte puissance coûte assez cher, il vaut mieux, pour un montage artisanal, monter un [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou équivalent; il se branche entre les deux fils du circuit alternatif; soit entre phase et masse, si  le circuit alternatif est déjà relié à la masse, soit entre les fils d'entrée du pont de diodes... ( c'est souvent le - de ce pont qui sera relié à la masse)
Pour la puissance du régul, il faut savoir ce qu'on veut jeter; sur mes Honda, il y a un circuit de 40W en alternatif et un circuit de 40W en continu; il faut un régul de 50W par circuit... Sur XT, on a un circuit en alternatif, et on se repique dessus pour faire du continu; donc là, c'est un seul régul de 100W ... la puissance du régule indique simplement ce que le régul est capable de supporter... j'ai une Zener de 50W sur l'Amigo qui en fournit à peine 5...

... pour compléter cette fiche:
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Beaucoup de fournisseurs proposent des ampoules led en culot standard la plupart de ces ampoules 12v fonctionnent aussi en 6v; on peut retrouver les références des culots sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Dans les clignos led achetés tout fait, prévu pour du 12v, certains ne fonctionnent pas en 6v
Pour la modif du voyant cligno, vu la taille et le prix, et qu'on veuille ou non mettre un warning, je préfère monter un [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]... sur la XL, je l'ai planqué dans le boitier de compteur.
En centrale clignotant, j'en mets une en 6v, je n'ai pas retrouvé celle que j'avais prise en 12v mais qui fonctionne aussi en 6v ( oubli de branchement du fil de charge...) il faut chercher sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], l'intérieur du feu AR était mort, le feu est introuvable, alors j'ai fait du recyclage;
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Alors j'ai regardé comment c'était branché; toutes les leds en parallèle, mais moi, je voulais ce circuit pour l'Amigo:

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Alors j'ai coupé les liens qui m'intéressaient pas, j'en ai refait d'autres...

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Ce qui me fait un feu AR:
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Un stop

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Et la totale:

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Il y a possibilité, sur un allumage type batterie-bobine, de monter une assistance électronique; cela fonctionne comme un relais. L'intérêt est d'utiliser le rupteur comme une commande de relais, ce qui évite l'usure due à l'arc électrique: l'usure mécanique est quasi nulle... la rupture se fait dans le relais de façon électronique; bascule plus rapide donc étincelle plus franche.
Les boitier Cartier 02346 ou Ducellier 521011 étaient montés sur les Supercinq ça se trouve en casse à moins de 15€; à peu près le prix du kit Velleman. J'ai testé le Ducellier sous 5,6v ( comme je l'ai déjà dit, j'avais oublié de brancher le fil de charge de batterie...) , j'ai vu sur les forums 4L ou Deudeuche que le cartier fonctionne en 6v, le kit Velleman est vendu avec les composants pour faire 6 ou 12v, mais je pense que le 12v fonctionne également en 6v.

Le boitier MTR01 qui était monté sur Peugeot, VW, etc, fonctionne avec un générateur d'impulsions... je l'ai quand même testé sur le S3 en remplaçant le plateau d'allumage rupteur par un capteur de XLS... ça doit fonctionner sur un SR, au moins pour dépanner, mais ça n'apporte rien.

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J'ai vu sur plusieurs forums qu'il fallait conserver le condo avec un boitier Cartier ( ce que je n'ai pas fait avec le Ducellier qui va bien depuis plus de 2000 Km ); ça me paraissait bizarre, compte tenu qu'avec un transistor en sortie, la coupure se fait de manière électronique... enfin, j'ai fait la mise à jour quand même, mais je viens de tomber sur une vidéo où le gars conserve le condo... débranché... ( et je suppose que c'est là l'origine de la confusion; avoir peur de ses modifs et se laisser la possibilité de revenir en arrière...) je pense que je vais quand même essayer le Cartier, sans condo, mais avec un TIP46C à côté...)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Le condo va provoquer un léger retard, donc on peut le laisser et conserver les repères d'origine, mais si on vire le condo, on peut mettre un chouille de retard par rapport aux repères, le souci, c'est que je ne connais pas la taille du chouille... ( j'ai fait 1mm sur le plateau de la XL)




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Possibilité de remplacer le condo par un transistor; en fait on fait faire la rupture par le transistor, le condo ne sert plus à rien, et le rupteur sert de commande pour le transistor; plus d'infos [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Condo ou pas condo ? Sur le net, on a les deux versions... je pense que d'un point de vue électrique, le condo ne sert à rien, mais il joue quand même un rôle de temporisation entre la rupture et la fin ( ou le début) d'alimentation de la bobine... ce réglage de l'avance initiale n'est là que pour démarrer la mob, il faut ensuite affiner à la lampe strobo pour faire le réglage en fonction de l'avance maxi... à la limite, on peut aussi, en fin de réglage, faire un repère pour éviter par la suite de sortir la lampe strobo ( tant qu'on ne remplace pas les ressorts du dispo d'avance )
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... et une tite pub pour le testeur led...
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Un petit topo pour s'y retrouver dans les bobines;

Il faut voir quel type d'allumage on a; sur les allumages par volant type XL, CG, mobs, XT, on a un petit bobinage d'alternateur qui fournit une tension assez basse; entre 6 et 12v ( en fait, j'en sais rien...) et l'étincelle va se produire quand on alimente la bobine; si on veut un brusque changement de tension, synonyme de bonne étincelle, il faut une faible résistance, de l'ordre de 0,6 Ω .
Pour la même chose en allumage CDI, on a une alim qui fournit 30 à 50v, et on peut se permettre d'avoir une résistance plus élevée ( on fait plus d'enroulements autour du noyau de bobine pour avoir un meilleur champ magnétique, mais du coup, on met plus de fil et on a une résistance plus élevée ) Je n'ai pas fait l'essai mais je pense qu'on peut mettre l'une ou l'autre; ça marche ou ça marche pas, ça peut marcher différemment en fonction du régime moteur, mais si ça marche, je ne pense pas que cela pose des problèmes de fiabilité.

Pour les allumages batterie-bobine, la bobine est alimentée et c'est sa mise à la masse qui provoque le changement de tension; ce changement de tension est forcément brusque, puisqu'on met la bobine en court jus, ça change au niveau de l'alimentation; La bobine n'est pas alimentée en permanence; c'est la came d'allumage qui détermine l'angle à partir duquel on alimente la bobine ( angle de Dwell) et cet angle doit laisser suffisamment de temps d'alimentation de bobine pour que l'intensité dans la bobine soit suffisante; transformer un angle en temps va forcément dépendre du régime moteur, donc il faut qu'à haut régime, le Dwell soit calculé pour que la bobine puisse se recharger; il faut aussi que,à bas régime, la bobine ne chauffe pas trop ( une fois l'intensité maxi atteinte, la bobine est juste un bout de fil; c'est quasi un court jus ) C'est pour ça que si on met une bobine de XL ( de faible résistance) avec un kit Velleman ( ou en allumage batterie-bobine) , elle va chauffer, et on peut avoir des problèmes de fiabilité... Le truc à éviter aussi, en batterie-bobine, c'est de laisser le contact avec le moteur non tournant; si la bobine est alimentée, elle risque de cramer, et c'est un truc connu sur les CB 250/360 qui sont en 12v et donc plus sensibles qu'un S3 en 6v.

Donc pour le Batterie-bobine, on a 1,6 à 2 Ω pour un primaire de bobine 6v, et 2,5 à 4 Ω pour un primaire de bobine 12v. On est très proche des bobines pour TCI ( CDI en continu ); la différence est au niveau du Dwell; en batterie-bobine, le temps d'alimentation va être variable, alors qu'en TCI, ce temps est recalculé pour être à peu près constant quelque soit le régime moteur; on peut donc se permettre d'avoir une résistance un peu plus faible, une fois de plus pour que le changement d'intensité soit plus rapide. Les bobines pour TCI vont de 2,4 à 3 Ω

Les infos que je donne sont pour une seule bougie; on peut ensuite avoir des variations; soit une résistance plus faible quand on a un distributeur pour plusieurs cylindres et qu'on a besoin de charger/décharger plus rapidement la bobine ( j'avais testé sur le S3 un allumage de 104 Peugeot, le primaire faisait 1 Ω , soit une résistance plus élevée pour une bobine à 2 sorties, comme j'ai actuellement sur le S3; les deux extrémités du bobinage secondaire vont sur deux bougies; on augment la puissance du champ magnétique en mettant plus d'enroulements ( donc plus de fils, et une résistance plus élevée ), on va mettre un angle de Dwell un peu plus élevé car la bobine mettra plus de temps à se charger, et on va mettre un secondaire également avec plus d'enroulements car on aura deux entrefers ( bougies) à craquer... sur le S3, j'ai un des fils de bougie relié au 12v, mais du coup, même si ça fonctionne depuis 300 km, ça fait une étincelle vraiment forte et j'ai peur que ça me crame des bougies, donc je vais remplacer par une bobine de CB 250... mais je suis persuadé qu'une bobine pour TCI irait également très bien .

Post supprimé ( inclus dans le post de base )

Ah ben oui ! Par avance merci !

+1!

je suis et suis preneur..

den's

Merci... bon, mais maintenant, va falloir bosser; j'attends les critiques, demandes de précisions, pourrissage, etc, histoire de pouvoir au moins tenter de rectifier... en voulant simplifier, j'ai parfois donné des infos un peu border line pour les pros de l'élec, mais le but est surtout de faire comprendre un certain nombre de principes, et c'est déjà un peu gonflant pour ceux qui ne sont pas dans le truc, alors je voudrais essayer de pas trop alourdir...
J'attends aussi des sujets à traiter; qu'ils soient tout simples ou bien galère; le but est d'au moins pouvoir donner une piste pour ceux qui sont en galère...

Moi  m'sieur j'ai une question!

Quand tu utilises deux Zener tête bêche pour réguler dans un pont de diode tu les dimensionnes comment au niveau puissance??? refroidisseur??? parce que l'imagine que l’écrêtage est transformé en chaleur....

Oui, tout à fait... alors moi, pour mes calculs, plutôt que m'embrouiller avec les unités dont je parle dans mes tutos, j'utilise une unité universelle; le chouille; il y a des petits chouilles, des gros chouilles, plus le chouille qu'on prend en sécu... alors sur un XT 12v, qui a à peu près ce montage, et qui régule que tout soit éteint ou pas, je n'ai pas regardé la RMT mais je me dis qu'on a 36W de phare plus 42W de clignos, ce qui fait 78W, on ajoute quelques témoins pour 10W, ce qui nous fait 88W, donc à un chouille près, je prendrais une centaine de watts... c'est énorme, si on fait le montage en achetant 2 Zener 12v 100W, ça va coûter bonbon... le but du tuto n'est pas de parler sous, mais d'expliquer des fonctionnements... et si je devais rafistoler un XT 12V, en voulant rester conforme à l'origine, je prendrais un pont de diodes de chez Aliexpress et un [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]; au moins, lui est donné pour 100W; les réguls de MBK vont surement très bien, mais comme je n'ai jamais pu savoir ce qu'ils supportent, j'aurais tendance à en mettre 2 en parallèle, et de rouler avec le phare allumé en permanence, pour éliminer déjà au moins 36W qui partiront pas en chaleur dans le régul...

... bon sinon, si on veut pas calculer, on regarde la puissance de l'alternateur dans la RMT et on prend une valeur au dessus...

Et pour le refroidisseur, ça se calcule pas, enfin, pas en tant que bricolos que nous sommes; on monte le truc sur un bout d'alu le plus grand possible, dans le respect de l'esthétique de la mob, en essayant de pas le monter avec un serflex autour du cylindre, mais plutôt à un endroit à courants d'air...

... et pour " l'écrêtage", c'est pas tout à fait ce qui se passe, même si c'est comme ça que je le fais apparaitre dans les tutos; on doit parler de puissance efficace ; c'est à dire la puissance équivalente en courant continu... alors à dessiner il faudrait plutôt refaire une sinusoïde pour la puissance, et comparer la surface de la sinussoide à celle qu'occuperait pour une même période la puissance en continu... tu vois le b... pour l'expliquer ? alors on va rester dans de la caricature, mais au besoin, on peut développer...

... une tite aparté à propos de calibrage des Zener dans le pont de diodes; je suis aussi sur le forum Honda K5, avec ce même système ( mais calibrage au mini ) et qui a en plus un couplage de bobinages d'alternateur quand on allume le phare... sur un problème de charge de batterie, j'avais proposé de démarrer, puis virer la batterie et mettre une ampoule de code à la place,  pour voir si le jus arrive bien... tôlé illico, et à juste titre; si on fait ça sur un K5, le redresseur régulateur crame illico...

Ben, jusqu'à ce jour, je ne comprenais pas
bien l'allumage de la XT, avec l'étincelle au
moment de la mise en charge du primaire de
la bobine , à l'inverse du classique allumage
"batterie-bobine" .

Allumage classique : alimentation de la bobine
en continu (DC) .

Allumage Volant : alimentation en alternatif,
avec nécessité de "synchroniser" le volant
et la fermeture des vis platinées . Il faudra
que je regarde de près (si je trouve la doc)
pour l'instant c'est encore mystère ...
Et là aussi, vu le paquet d'énergie envoyée
à la masse, on peut penser qu'il y a chaleur ! ...

Super ton tuto, tu as un client de plus, et ...
Merci ! ...

... c'est tout le problème des alternateurs; soit ils tournent à vide; sur mes trial, j'ai un inter qui reste ouvert en temps normal, et si je l'actionne, je bouffe un peu pour le phare et feu AR, le reste part dans le régul...
Mais que ce soit un alternateur de mob ou une centrale nucléaire, à partir du moment où on produit, il faut tout utiliser; consommation, stockage ou transport... on a les centrales à combustible charbon ou nucléaire, qui permettent d'agir sur la quantité produite, on a les barrages qui consistent à stocker l'énergie ( l'eau) avant de la transformer en énergie électrique, et en principe les énergies "renouvelables" qui coutent quasi aussi cher en entretien que l'on produise ou pas... alors pour ces énergies, étant donné que le stockage en batterie coute très cher et n'est pas vraiment écolo ( mais ça évolue vite) on utilise pour l'instant une solution un peu bâtarde qui consiste à stopper des éoliennes ou désactiver des unités de production: on paye l'entretien pour rien quand on ne produit pas, l'entretien est remboursé quand on produit mais du coup, on a un coût de stockage... pas simple... mais si on se met à utiliser plus de trains électriques, transport fluvial en électrique, etc, il y aura peut être moyen d'utiliser vraiment les énergies renouvelables, et n'utiliser les autres qu'en appoint...

J'ai fait des mises à jour dans le deuxième post, histoire de garder les sujets groupés...

Allô Trialxls, Si tu veux continuer ton Tuto
avec des exemples en situation sur la XT.
J'ai tourné et retourné la RT 29 mais je ne
suis pas arrivé à grand chose de précis ...

Surtout le moment précis de l'étincelle
(principale) . A l'ouverture des vis platinées,
charge de la bobine (violente qu' "ils" disent)
ou à la fermeture, décharge de celle-ci (plus
violente, forcément, puisque mise à la masse)

A vous Trialxls, à vous le studieux ! ...

... j'y touche pas trop, au XT; j'avais pas mal de boulot sur la partie cycle; roulements, remise en place d'un réservoir, etc, j'ai fini juste avant le confinement... mais bon, j'ai commencé la partie théorique, maintenant, c'est un peu aux autres de faire des tutos pour compléter/rectifier les bêtises que je raconte...

Tout ce qui est électrique m'emmerde un peu, malgré quelques années à m'occuper sérieusement de bagnoles R/C électriques… Mais là ça me donne envie de rester branché, surtout qu'on devrait avoir un peu de temps...

... j'ai failli m'endormir ce matin en relisant [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Un peu plus haut, dans le tuto élec de base, j'ai un peu parlé des allumages; batterie- bobine ou allumage par volant; quand on change, il faut savoir pourquoi on change; on peut changer juste pour faire durer plus longtemps les vis platinées, ou alors on met un autre alternateur dont les bobinages ne permettent pas de rester en allumage par volant, la position des aimants devant correspondre à la rupture, pour produire l'étincelle dans de bonnes conditions.

Sur la XL, mon alternateur était HS; plus de bobinage de phare; j'avais donc tout  mutualisé sur le circuit accessoires, tout en led, à part le phare en 6v36W en alternatif; circuit complètement inspiré du 500 XT, mais avec très peu de puissance électrique. J'ai fini par trouver un alternateur qui était monté sur un CB S3, je suppose qu'il vient d'un CB350, mais je n'en ai aucune certitude... enfin, pas le choix, avec cet alternateur, il fallait obligatoirement passer en type batterie-bobine.

J'avais encore 2 boitiers Cartier 02346; comme le Ducellier 521011, c'était monté sur les supercinq; allumage batterie-bobine avec rupteur et transistorisé ( chez les autres constructeurs, ils sont passé au même système mais avec capteur magnétique, on en reparlera plus tard.

J'ai du merder sur mon premier montage; je n'avais pas d'étincelle, je me suis mis à fouiner sur le net en espérant trouver un moyen de tester le boitier, pis je suis tombé sur des posts où les gars parlaient de transistor TIP36C, mais sans vraiment dire comment l'utiliser, et donc, forcément, j'ai voulu jouer aussi...

Petit rappel sur l'usure des grains de rupteur; ce sont eux qui font contact ou pas dans un circuit inductif ( avec une bobine); le truc des circuits inductifs, c'est qu'ils s'opposent au changement; si on leur met de la tension, ils la refusent et s'opposent à l'intensité qui arrive, mais elle arrive quand même, et si on laisse la tension, la bobine chargée ne peut plus s'opposer, et se comporte comme une résistance de la valeur du primaire... donc en allumage par volant, où on met du jus sur la bobine pour provoquer une étincelle, on a intérêt à avoir une faible résistance de primaire pour charger rapidement la bobine... ( de l'ordre de 0,5 Ω)
Quand la bobine est chargée, et qu'on lui retire sa source d'alimentation, elle va aussi s'opposer au changement, en créant une tension supérieure pour faire craquer l'isolant, dans notre cas l'air entre les grains de rupteur, ce qui provoque une petite étincelle qui, même si on ne la voit pas, arrache de la matière.
Dans les deux cas, le condo va servir de temporisateur; c'est à dire que la bobine s'apercevra de la rupture un chouille en retard, à un moment où les grains de rupteur seront plus éloignés et donc l'arc électrique plus difficile à créer... d'où l'importance de régler l'écartement maxi avant de régler l'avance initiale...
En batterie-bobine, on va charger la bobine avec la batterie, et la rupture va couper l'alim de la bobine... ce temps de charge, qui d'un point de vue électrique, devrait être fixe et de l'ordre de quelques millisecondes, ne l'est pas; la mise sous tension de la bobine dépend de la came de rupteur et donc de l'angle pendant lequel le rupteur fait contact, qu'on appelle angle de Dwell; il doit correspondre à un temps suffisant pour charger la bobine quand on est dans les tours, mais si on est à bas régime ou pire, moteur à l'arrêt, on risque d'avoir un temps pendant lequel la bobine est saturée et se comporte comme une résistance; il faut donc un primaire plus résistif pour limiter l'intensité à bas régime; pour une bobine DC 6V, on va avoir une résistance d'environ 1,6 Ω , qui, à saturation, va laisser passer 3,75A, ou 22,5W, ce qui est assez élevé... pour du 12v, on aura environ 3Ω ( 4A, 48W), ce qui est énorme. Il faut donc éviter, en batterie-bobine de laisser le contact moteur non tournant...

Pas mal de kits électroniques sont proposés sur le net; le plus connu est le Velleman, à une Vingtaine d'euros, peut être un chouille plus, qui est juste un boitier avec transistors, résistances et condo; l'avantage est qu'avec le condo de 0,22µF côté bobine, on temporise un chouille le temps entre la rupture des contacts et la production de l'étincelle, comme à l'origine, on conserve donc les repères de calage d'origine, l'inconvénient - mais c'est pour du réglage pointu ou de la théorie- c'est qu'on ne connait pas l'angle de Dwell, donc on peut avoir à modifier des valeurs de résistances, ou de primaire de bobine.
Pour les boitiers Cartier ( je n'ai pas vu le schéma du Ducellier ) ou en transistor direct, il n'y a plus de temporisation entre rupture et étincelle, on peut donc avoir un chouille de retard par rapport aux repères d'origine ( reste à déterminer la taille du chouille)

On peut aussi remplacer la platine d'allumage rupteur par une platine avec capteur; à ce moment là, il est possible d'utiliser un boitier MTR01 qui se trouvait sur les Peugeot, Talbot, VW, etc ... mais lui ne fonctionne que par impulsions donc quid du Dwell ( enfin, ça peut marcher; testé sur un CB S3 avec capteur d'allumage de XLS)

... Et puis il y a les boitiers TCI; équivalent du CDI mais alimenté par la batterie, qu'on trouve sur pas mal de machines, dont certains 600 XT, mais aussi des brêles chinoises, ce qui veut dire boitier pas cher ( mais en général de bonne qualité)

En résumé, pour un allumage par volant, on va avoir une bobine avec une faible résistance de primaire ( bobine d'origine 500 XT, mob à rupteur ), pour du batterie-bobine 6V, il faut une bobine DC 6V ( Yam 125 RS, peut être RDX; je ne sais pas si ce sont des bobines 1 ou 2 sorties, Honda CBS,CB S3 ), pour du 12v, il y a les bobines de CB350, et pour les TCI, il y a les bobines de certains 600 XT, mais aussi d'autres machines. Je n'ai pas fait l'essai mais les bobines TCI ont des caractéristiques très proches des DC 12V.

Voilà pour finir ce que je suis en train de finir de mettre au point sur ma XL; je ne sais pas ce que j'ai comme alternateur, mais avec un H4 allumé, j'ai toujours 18 à 20v, je dois changer mon régul pour un plus puissant, mais bon, j'ai quand même pu valider le proto sur 200 km; montage d'un transistor sans pâte thermique et sans limitation de courant sur la base, ça tourne bien. Je vais maintenant ajouter une résistance, faire un montage plus propre sur une tôle d'alu- radiateur, avant de complètement valider la solution... ( sur mon schéma, il y a un convertisseur 8-40v vers 12v, mais c'est juste pour protéger l'allumage; j'étais surpris d'avoir du 18v...)
J'ai 4 fils sur un connecteur, ce qui me permet de passer rapidement du Cartier au transistor.

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Cette utilisation du transistor, qui permet d'utiliser le rupteur comme simple commande de relais, pourrait en théorie se faire aussi sur de l'allumage par volant. J'ai tenté le truc, mais ça marche pas avec le TIP36C qui est en PNP ( tension positive entre base et émetteur )... en allant espionner sur le forum DTMX, j'ai vu que certaines bobines étaient équipées d'une diode montée en opposition de l'alim, ce qui veut dire que le jus ne passe dans la bobine que pendant les alternances négatives.
J'ai donc commandé des transistors ( vendus par 5) TIP35C, qui sont identiques mais en NPN ( tension négative entre base et émetteur) pour faire d'autres essais, cette fois, sur une TL... Ca marche !

Sur Honda, le condo est monté sur la bobine ( mécaniquement) alors que sur XT, c'est à côté du rupteur. Donc un peu plus de boulot... je conseille de sortir le condo de son emplacement d'origine et de monter un connecteur 3 broches; avec les 3 fils en court jus, c'est comme à l'origine, sinon, on peut avoir un transistor de secours ;
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En bémol des c... que je viens de raconter, je dirai que maintenant, tous mes monos Honda sont en allumage électronique, sauf la TL qui est encore d'origine; pour la reconnaitre, c'est facile; c'est celle qui démarre le mieux

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Ce post m'avait échappé en 2020, Merci de le remonter, c'est très instructif.
L'electricité, on m'explique, je comprends, j'applique, ça marche...

Mais faut recommencer le lendemain, je dois avoir quelque chose qui cloche dans le ciboulot.

... Faut avouer que pour la plupart, on ne s'intéresse à l'élec que quand c'est elle qui nous emm... moi, j'aime bien, c'est la peinture que j'aime pas; c'est pour ça que j'ai des motos de différentes coulures...

Je viens de tester le montage transistor TIP35C sur l'allumage par volant de la TL; test un peu à l'arrache; j'ai conservé le condo, je n'ai pas de résistance 10 Ω sur le rupteur, et pas de radiateur pour le transistor... par contre, j'avais une led avec une résistance de 500Ω entre émetteur et récepteur, elle a cramé, faudra prévoir 2000Ω, voir plus, mais j'ai pas ( enfin, je pourrai me débrouiller pour les tests futurs.)

... mais la TL a craqué !  donc le montage est validé au niveau proto, il va falloir affiner; trouver les bonnes valeurs de résistance pour que ça tourne sans trop chauffer...

Je ne sais pas encore si je conserve le condo ou pas; le condo retarde la détection de la rupture ( le temps que les grains s'écartent, pour éviter l'arc électrique); en théorie, il n'est plus nécessaire avec une coupure transistorisée, mais s'il n'est pas là, il faudrait retarder un chouille l'allumage, mais ce chouille est variable au niveau temps, vu qu'il est fonction de la vitesse de rotation moteur... c'est aussi un truc qu'il faudra affiner... ( enfin, si les résultats sont bons avec le condo, autant le laisser )

Sur la TL, j'ai une épissure avec 3 connecteurs; alim, bobine, rupteur, donc très facile de basculer d'un système à l'autre.

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Questions d'un qui-cherche-à-comprendre
(et donc commence à désobéir) ...

Si tu supprimes le rupteur et commandes le
transistor par un palpeur, ne se trouve-t-on
pas en allumage "électronique" ?

Et dans ce cas le condensateur devient inutile ?
Sinon les "vis" ont des chances de morfler; non ?

Tout dépend de ce que tu mets derrière le palpeur, voir du palpeur lui même ; tu peux avoir un palpeur par détection de champs magnétique ou un simple bout de bois qui pivote sur un axe et actionne soit un poussoir,soit un capteur optique ou effet Hall ou optique, et tu utilises le signal comme commande de module électronique... Trop fastouche !

Bon, moi, je suis petit joueur,. Donc je n'ai fait qu'adapter un transistor à 2€ avec des bouts de fil de récup...
Pour ton projet ,il faut juste quelques outils de base pour faciliter le truc;
Un tour qui te permettra de faire une platine,une fraiseuse pour l'accastillage qui te permettra de fixer le palpeur...

Sur le forum Honda, suite à ce tuto, on m'a indiqué un vendeur de pièces auto, chez BMW, on voulait avoir la version à magnéto...
Je veux bien croire que ce soit possible,. Mais ce n'est encore pas arrivé, que quelqu'un réponde un truc du genre ; c'est rigolo.les c... Que tu racontes, je vais essayer...

Petit résumé sur mes allumages à 2 balles ou presque;
Au départ, le XL était en allumage par volant, mais le bobinage de phare étant cramé, j'ai mis un autre alternateur compatible mécaniquement mais pour du batterie-bobine ( je ne sais pas ce que c'est, mais c'est puissant...)

J'ai roulé 200 Km en batterie-bobine, transistor TIP36C, avec un régul pas adapté qui régulait à 18-20v, et je suis tombé en panne; fond de réservoir? bobine? autre ? aucune idée, mais la première était que la bobine avait cramé à cause du 18v...

Depuis, j'ai mis un autre régul; là, je suis bien à 15v phare H4 éteint et un peu plus de 10v phare allumé...j'ai également protégé la partie allumage avec un convertisseur, j'ai contrôlé ma bobine, finalement toujours OK, et j'ai monté un boitier Cartier...

... mais bon, la mob démarrait très mal, quand elle démarrait... et comme je bosse dehors, on va dire que le froid m'a refroidi, donc j'ai un peu laissé tomber...

En réfléchissant au problème d'amélioration de l'allumage classique par un allumage transistorisé, je me dis que l'allumage classique, avec son condo, fait que la bobine a un temps de retard pour s'apercevoir que les grains de rupteurs sont déjà plus en contact, et en principe, si c'est bien réglé, trop loin pour qu'un arc puisse se produire...


Donc tout à l'heure, j'ai juste mis un petit chouille de retard par rapport aux repères, et la mob a démarré...


Une solution pourrait être de remettre un condo, pour revenir comme à l'origine, mais le mieux serait quand même de trouver la valeur du chouille de retard à mettre, qui va peut être varier en fonction de la résistance primaire de la bobine, sans oublier qu'un temps de charge/décharge d'un condo, qui s'exprime en secondes, doit, d'un point de vue mécanique, s'exprimer en angle... pas simple, ce b... enfin, si quelqu'un a une idée, je prends !

Pour résumer, on a quand même une réponse, sur le maintien ou non du condo, si on passe en allumage transistorisé type Cartier ( le Velleman a un condo, mais en entrée, et donc pour lui, je ne sais pas, à part que j'ai souvent lu qu'il fallait enlever le condo d'origine)... pas de condo sur les Supercinq, mais je pense que, comme le Cartier était d'origine, les points de réglages d'allumage en tiennent compte.

Pour le transistor TIP36C, en batterie-bobine, il fonctionne comme le Cartier ; sur ma mob, il y a un connecteur 4 broches, mais pas besoin du + après contact si je mets juste le TIP36C.

En allumage par volant, on peut monter une diode en série sur le primaire de bobine, pour voir si la rupture se fait sur un front montant ( alim primaire positif, masse négative); à ce moment là, on peut le faire avec un transistor PNP comme le transistor TIP36C, et si la rupture se fait sur un front descendant ( alim primaire négative, masse positive), il faut un transistor NPN, comme le TIP35C...

D'autres transistors sont plus appropriés pour l'allumage; ce sont les transistors "à grille isolée" IGBT... mais je n'ai pas de refs là dessus, le post peut encore progresser...

La prochaine étape, pour la XL, sera de remettre un TIP36C, puis préparer un montage pour pouvoir mettre ou enlever le condo...

Trialxls a écrit:sans oublier qu'un temps de charge/décharge d'un condo, qui s'exprime en secondes, doit, d'un point de vue mécanique, s'exprimer en angle... pas simple, ce b... enfin, si quelqu'un a une idée, je prends !

Convertir des secondes, ou plutôt fractions
de seconde (Centième, pfff! une éternité;
entre micro et nano/s, là ça devient plus
sérieux ) en degré ce n'est pas impossible
dans la mesure où on connaît la vitesse
angulaire.
Le problème pourrait venir du régime, qui
fait varier la dite vitesse de 1 a 6 fois si
on est à 1000 ou 6000 tours !

Si je ne me goure pas trop, l'astuce doit
consister à choisir un condensateur dont
le temps de charge (et de décharge) est
suffisamment court pour pouvoir le négliger .
Si je ne me goure pas (derechef) on parle
de "constante de temps" ou θ ...
Bien entendu il faut aussi qu'il soit de la
capacité voulue et dans la tranche voltage
également .

... des fois, on est tellement pris dans un problème qu'on oublie les trucs de base... Tâchon que je suis !

Si le repère F pour le réglage de l'avance initiale, est utilisé par rapport à l'ouverture du rupteur, le repère d'avance maxi est utilisé avec le strobo, donc par rapport à l'étincelle...

... et donc R à F... du condo, sauf qu'à la limite, une fois qu'on a fait un réglage au strobo, on peut éventuellement faire une marque pour régler l'avance initiale en mode "sans condo"...

Le truc de base, à mon avis (modeste
certes, mais pas humble), c'est de se
rappeler l'origine de ce qui a fait des
allumages d'aujourd'hui des systèmes
fiables . Un peu de science et, sutout,
beaucoup de tâtonnement et d'empirisme .

Soit Rupture d’alimentation d'une bobine
et création d'une tension inverse que
multiple un enroulement secondaire dans
la proportion de N/n (nombre de spires) .
Ah, mais merdum ! Étincelle à la bougie il
y a, mais aussi au rupteur .Et cette étincelle
si, d'un côté elle allume le mélange gazeux,
de l'autre elle détruit le miraculeux rupteur!
(Je passe sur l'écartement qui a conduit aux
fameuses vis) Il faut, de toute urgence, les
renforcer. Qu’à cela ne tienne, on va les
"platiner" ...Bon sang ça va mieux, mais c'est
pas encore ça et si l'on ajoutait un condensateur
"bien accordé" au système pour "pomper" cet
excédent de tension destructeur . Et ainsi de suite ...