TUTORIEL : Méthode De Remontage D'un Moteur

Remontage Moteur En Images - Part.1 : Roulements Carters

C'est parti avec le remplacement de roulements et une chauffe préalable des carters

C'est parti avec le remplacement de roulements et une chauffe préalable des carters

Quelques coups de pointeau pour rattraper une portée ou le roulement ne tenait plus.

Frein roulement a utiliser modérément.

Le bon outil pour bien guider les roulements et ne pas les abimer au montage.

Le bruit doit "sonner" bien à fond.

Sens de montage des clips : Toujours le côté rectifié dans le sens de l'effort.

L'autre carter, même travail avec les outils de démontage et remontage.

Remontage Moteur En Images - Part.2 : Vilo

Avant de dépresser le vilo je mesure le jeu, puis je contrôle à nouveau chaque côté indépendamment (surtout le gauche) dont le trou est parfois bien décalé suite a des démontages de volant un peu trop brutaux.
Dans ce cas il est impossible de contrôler entre pointes et sur des V c'est moins précis.

Et voilà, moins de 3/100 iéme et une belle bielle toute neuve.

On continue avec la fermeture du bas moteur, toujours selon la méthode et avec les outils constructeur.
Commencer par monter le vilo dans le carter gauche.

Remontage Moteur En Images - Part.3 : Arbres de Boite

Ensuite les arbres de boite après avoir contrôlé les différents pignons et crabots.

Puis insérer les fourchettes dans les gorges des pignons et laisser les axes écartés.

Y a plus qu'a introduire le barillet et placer les pions des fourchettes dans les bons guides.

Avant de fermer, ne pas oublier de préparer les différents pions de centrage, entretoise et joint de passage d'huile.

Appliquer une fine couche régulière de pâte a joint sur un des deux carters. (ici toujours de l'origine Yamaha)
Puis déposer de carter droit qui en principe doit descendre facilement car le roulement de vilo est mois serrant de ce côté.
Une petite chauffe du roulement peut encore faciliter l'introduction.
Ne jamais forcer mais aider en bougeant éventuellement un peu les arbres de boite et s'assurer de descendre bien droit.
Une fois les carters joints il n'y a plus qu'a les retourner pour y introduire et serrer toutes les vis a 1Kg avec éventuellement un peu de graisse sur le bout du filet.

En général a ce stade je monte le moteur sur un support et je continue a monter le haut (cylindre/culasse)
Je ne monte l'allumage, l'axe de kick et l'embrayage qu'après avoir mis le moteur dans le cadre.
Ce qui fait quelques kilos de moins a soulever et permet de bien prendre le moteur par les carters ou par le vilo et l'arbre primaire.
Dans ce cas çi ce n'est pas moi qui le monterai dans le cadre et a partir de ce stade il y aura beaucoup de pièces non origine.

Avant de continuer il faut encore monter le verrouillage du barillet et essayer de passer tous les rapports.
C'est toujours mieux que quand le moteur est tout monté et qu'on constate que les vitesses ne passent pas ou pas toutes. (Je l'ai vu!)

On peut aussi contrôler le bon positionnement de l'axe de sélecteur en jouant sur l'excentrique qui agit sur le ressort en épingle.
Pour ce faire il faut engager la 2èm et vérifier l'alignement des repères sur le barillet.

Remontage Moteur En Images - Part.4 : Pompe à huile gros débit - Chaine - Embrayage

Sur ce moteur sera monté une pompe gros débit de chez Kedo.
Le nouveau corps de pompe est livré sans le joint spy qui fait l'étanchéité entre les deux pompes.
Il faut impérativement en placer un neuf sans quoi il y aurait transfert et donc perte de pression dans un des deux circuits.

Bien remplir les pompes d'huile et s'assurer de la libre rotation (absence de point dur) une fois toutes les vis serrées.

Petit mot sur la chaine de distribution. Peu avant l'Ardèche il y avait eût un sujet là dessus et YAMACO en avait même prise une neuve avec lui
pour la faire mesurer par E.T. Je ne sais pas ce qu'est devenu le post, mais voici un petit rappel et une autre méthode de contrôle.
La chaine neuve (fermée) fait 411 mm et en comparaison l'ancienne fait 414 mm, donc +3x2=6mm d'allongement.

La chaine neuve (fermée) fait 411 mm et en comparaison l'ancienne fait 414 mm, donc +3x2=6mm d'allongement.

L'autre moyen que j'utilise depuis longtemps pour vérifier une chaine dont je n'ai pas l'historique est de la poser au bord de l'établis et de la faire
arquer. Puis je mesure la distance au centre. Une neuve est a 33 mm, jusqu'à 35/36 c'est bon et au delà le tendeur va devoir être serré au point
qu'il sera au même niveau que l'écrou voire même en retrait.

Au montage de la cloche, s'assurer qu'il y a bien le pignon d'entrainement de la pompe à huile.
Ici j'avais reçu le moteur en partie démonté et les pièces dans des caisses, dont certaines neuves comme la cloche mais sans le pignon.

Dans ce cas çi elle est neuve, mais sinon vérifier qu'elle ne soit pas trop marquée comme cette autre.

Au remontage il y aura dans l'ordre 1 ou 2 rondelles selon le type de roulement droit de l'arbre primaire puis la bague intérieure, le pignon entrainé par le kick et la cloche.
La grande rondelle, la noix puis la rondelle bombée et l'écrou.

J'ai oublié de faire des photos du remontage des disques, mais une fois la noix montée et serrée il faut vérifier qu'elle tourne librement avant d'empiler les disques en commencent et en finissent par un garnis.
Sur le plateau de pression il y a des flèches à aligner avec les repères dans la noix.

Comme il sera monté avec un allumage électronique il n'y a plus besoin du pignon d'entrainement de l'allumage.
Donc soit on laisse le pignon pour que l'axe bouche le trou, soit on le bouche autrement. C'est ce que je voulais faire, et j'ai cherché dans la base
de données Yamaha. Sachant qu'un plug porte le n° 90338 et que les deux chiffres suivants définissent le diamètre (il fallait 26).