Refection moteur

Bonjour

Ma XT marche très bien mais elle a quand même 112.000 Kms d'origine.

Je rentre d'un petit périple en Sardaigne de 900 Kms sans problème.
Celui qui me suivait trouve que ma xt sent l'huile.
C'est surement vrai puisqu'en conduisant j'arrive aussi à sentir l'huile, consommation d'huile pour 900 Kms -> 0,5 litre.
J'ai également un petit suintement au niveau du couvre culbus.

Bref, j'ai entrepris le démontage du moteur pour sans doute faire un réalésage, changer les joints de queues de soupapes etc ...

Tout est déboulonné mais je n'ai pas réussi à démonter le carbu !

Pour l'instant le carbu est désaccouplé mais reste pendu à ses câbles.
Comment faire pour le décrocher, est ce qu'on peut dévisser le palonnier ou faut -il enlever les câbles en démontant la poignée ???

Au point où j'en suis, à part le carbu encore accroché qui me pose problème, il ne reste plus qu'à enlever le moteur, ce qui n'a pas l'air évident.
Tout ça m'a pris largement deux heures sans avoir d'autre problème, je trouve ça très long et ce n'est que le début !

Merci pour vos conseils à venir pour réussir enlever ce carbu avec la bonne méthode.

Bon WE

En détendant les câbles ça viens pourtant tout seul, si tu coince là ça risque d'être compliqué de dépouiller le reste et surtout de tout remonter correctement.

Merci pour la reponse.

En detendant les cables, je suppose qu'il faut decrocher pour commencer au niveau de la poignée ?

je continue demain, je plains ceux qui faisait ca au milieu du desert.

Le plus simple, tu détends les câbles juste devant le palonnier. Il y a une vis tendeur par câble et ensuite tu déposes les vis et les câbles puisqu'il sont libres.
Plus long à expliquer qu'à faire.

Pends ta cléf de 10 et wésserre au niveau du palonier ce que tu peux de tes cables, ensuite tu tires un peu sur les gaines et tu vires les goupilles des cables de leur ancrage... tu te le sent?
Ensuite je rejoint Laurent , si là c'est compliqué, la suite du boulot va pas te plaire...
Ensuite tu désserre le collier de ton carbu a la pipe d'admission et tu tires le carbu hors de sa pipe.. vire les durites de tfop plein et air.. et zou.. fini..

Merci, j'y retourne tout à l'heure.

La 1° étape pour retirer le moteur est déjà très longue et laisse présager encore quelques difficultés pour la suite.

C'est pourtant une opération courante pour les autres membres du forum, je garde espoir et je vous tiens au courant, sans doute d'autres questions à venir ...

Question importante : possèdes tu la Revue Technique ?  
Si oui : impec, tu suis les procédures décrites et ça devrait aller
Si non : tu cours vite l'acheter et bonne lecture

C'est un moteur très simple, avec un peu de logique et la revue qui va bien + l'aide que tu trouvera ici ça devrai aller, bon courage.

Moi pour rejoindre l'adage de Papy "tant que.ça marche tu ne touche à rien ou presque" je ne comprends pas pourquoi tu veux démonter le moteur...
Essaie peut-être déjà de changer tes joints de cache culbu puisque tu vois que ça suinte à cet endroit là
j'ai appris qu'en faisant une chose après l'autre pour mieux identifier et les choses simples en premier on s'en sort souvent mieux

+ 500, après 0,5l/1000 bornes c'est pas si déconnant pour plus de 100 00 kms et acceptable surtout s'il tourne bien.

Merci pour vos conseils, mais maintenant le moteur est déjà en pièces sur l'établi.

Bien sûr j'utilise la fameuse RMT.

Je me balade quand elle le veut bien avec ma fille derrière moi, le problème, c'est qu'elle ne voulait plus monter dessus, elle avait les cheveux qui sentent l'huile.
A ce niveau ça commençait à être pénible.

Bref une fois qu'on est lancé, il faut essayer d'aller au bout.

Pour mon problème de câbles de gaz, c'est ok.
Explication : il y a 2 câbles, hier soir j'avais essayé d'en décrocher un sans y arriver, ce matin j'ai essayé avec l'autre câble sans aucun problème.
Le câble récalcitrant avait l'espèce de crochet qui tient la vis trop serrée, j'ai juste un peu desserré ce matin.
Hier soir avec la nuit qui tombe, moi qui suis bigleux plus la fatigue, j'ai du bugger, oublions ...

Aujourd'hui suite et fin du démontage

Après démontage complet, sans problème de boulons récalcitrants, l'inspection visuelle me dit :
- La fuite de mon cache culbus devait provenir de la prise de compte tour, dommage que je n'ai pas vu plus tôt.
- Arbre à cames et culbus en très bon état, juste une trace d'usage, pas de marque.
- A noter que j'utilise les vis de culbus semi sphérique de Kedo, après 90.000 Kms elles n'ont pas bougé. très pratique ces trucs, je
 recommande.
- les pseudo suintements au niveau du joint de culasse devait plutôt provenir du joint de collecteur d'échappement  
- Le cylindre est dans un état inouï, pas l'ombre d'une trace de rayure.
- Le piston est très propre aussi, la jupe est parfaite, les segments de feu et d'étanchéité ont l'air bien (très élastique), seul le segment
 racleur a l'air très anémique (complètement collé et englué au fond de sa gorge).
 La calotte du piston est sale, beaucoup de calamine très grasse, la culasse idem.
- Chaine de distri et tendeur m'ont l'air très bien.

Etape suivante, j'amène la culasse et cylindre/piston chez Bouvet (à Nanterre maintenant). Il vérifie tout ça et me dise quoi faire et acheter.

Questions à venir, je n'en suis pas encore au remontage donc il n'y a pas le feu.
- J'ai une pochette de joints Athéna, est-ce que pour les joints de culasse, d'embase et de queues de soupapes la qualité est ok ou mieux
 vaut-il utiliser des pièces Yamaha pour ces joints importants ?
- Pour le remontage du cache culbus, quelle marque de pate à joint utiliser, il faut de la pâte très fine de très bonne qualité.
 Si vous avez la bonne marque ou la référence Kedo à m'indiquer ?

J'essaye d'envoyer les photos dans le post suivant, manip probablement aussi compliquée pour moi que le câble de gaz à démonter

Je viens d'ajouter ce lien  

Bonjour

De retour de chez le rectificateur, sans surprise voila le diagnostic :

- Realesage, le cylindre bien que d'un bel aspect a eu le temps de s'user
- Rectification des soupapes/sieges de soupapes
- Changement du guide de soupape d'echappement, à l'admission c'est encore bon

La consommation d'huile provenait de l'usure générale et en particulier du segment racleur completement collé au fond sa gorge et des joint de queues de soupapes.

Il me propose un piston PROX + 1mm, je dois commander cet après midi chez KEDO, j'ai encore la possibilité de choisir un piston d'origine ou autre selon vos avis.
est ce quelqu'un peut me conseiller la pate a joint, en particulier si je dois la commander chez Kedo tout à l'heure

merci
a+

Perso j'ai pris le piston chez Yam,  c'est dispo ça m'a coûté 205 € (piston 87.5,  segments et axe), et c'est reparti pour 112 000 !
Pour la  pâte à joint , j'ai mis de la pâte Berner.

Moi je prends de la Bardhal noire ou grise (une des deux est pour moteurs diesel je crois), dispo chez Norauto.
Je me rappelle plus du prix, par contre elle est très bien.
Le seul regret, comme d'hab', c'est que si tu ne refais pas un moteur par jour tu jettes 99% du produit...

Heu je vais peut être dire une bêtise mais tant pis.. quitte a changer un guide de soupape, pourquoi ne fais tu pas les deux?
Tu repars ainsi avec tout de neuf...
C'est une question...

Le rectifieur a controlé, c'est ok pour l'admission.

A priori la soupape d'échappement doit chauffer plus, je n'étais pas à ça près mais puisque c'est bon.

Je constate que les prix kedo ont bien augmenté !

J'ai trouvé une pate a joint spéciale couvercle culbus chez kedo, je suis en train de passer la commande

toto a écrit:
- J'ai une pochette de joints Athéna, est-ce que pour les joints de culasse, d'embase et de queues de soupapes la qualité est ok ou mieux
 vaut-il utiliser des pièces Yamaha pour ces joints importants ?
- Pour le remontage du cache culbus, quelle marque de pate à joint utiliser, il faut de la pâte très fine de très bonne qualité.
 

Joints de queues de soupapes : il faut monter du Yamaha, impératif, (ou des joints viton pour les tatillons ... )
Joint de culasse Athena OK
Pâte à joint, j'utilise de la Loctite 5699, mais tu auras probablement une vingtaine de réponses différentes ....

E.T.

ET a écrit:

toto a écrit:
- J'ai une pochette de joints Athéna, est-ce que pour les joints de culasse, d'embase et de queues de soupapes la qualité est ok ou mieux
 vaut-il utiliser des pièces Yamaha pour ces joints importants ?
- Pour le remontage du cache culbus, quelle marque de pate à joint utiliser, il faut de la pâte très fine de très bonne qualité.
 

Joints de queues de soupapes : il faut monter du Yamaha, impératif, (ou des joints viton pour les tatillons ... )
Joint de culasse Athena OK
Pâte à joint, j'utilise de la Loctite 5699, mais tu auras probablement une vingtaine de réponses différentes ....

E.T.

Pour les joints de culasse aussi, DIM par exemple c'est pas mal...

bjr

les caches culbu ont un joint "caoutchouc" d'origine non ?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
le N°14

pourquoi vous rajoutez de la pâte à joint
je n'ai jamais eu de fuite avec ce joint d'origine

gil

monogil a écrit:bjr

les caches culbu ont un joint "caoutchouc" d'origine non ?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
le N°14

pourquoi vous rajoutez de la pâte à joint
je n'ai jamais eu de fuite avec ce joint d'origine

gil

+1...ou alors le torique est HS...
A moins que la pâte ne serve à poser la culasse...?

je parlais du couvercle supérieur  de cache culbuteurs pas du petit regard qui a un joint torique

En l'occurrence le couvercle sur lequel on visse ce regard

J'ai trouvé chez Kedo un tube intitulé spécifiquement pour cet usage

cc

Même moi j'avais suivi!

Yop !

Si tu réalèses en +1mm, tu perds les 3 cotes de réalésage Yam à savoir, +.25, +.5, +.75, ce qui dans le futur te laissera moins de marge et de choix de piston si tu veux encore réaléser... Après, 110000km par piston, t'as de la marge, et roulera-t-on encore longtemps avec nos péteuses?

Si c'est bien usé, et que +.25 ça passe pas pour rattraper l'ovalisation, passer en +.50 ça peut suffire pour refaire ton moteur et garder la possibilité de réaléser dans le futur...

Comme la pâte à joint, tu auras plein d'avis pour les pistons, perso j'ai fait 70000 km avec un wiseco forgé en +.5 et taux de compression idem origine, segments fins donc moins de frottements, moteur qui marche bien, mais segmentation à refaire tous les 30000.
Je suis content parce que 15 après, wiseco fournit toujours les segments et que mon moulin va repartir.

Sinon l'origine est très bien aussi

Bonjour Toto,
Entièrement d' accord avec Julien: rectifier un cylindre d' origine à +1mm c' est très surprenant surtout si ton moteur tournait convenablement. Le minimum c' est de demander un autre avis ailleurs. Pour moi il y a urgence à prendre son temps.

Chez Yam, il n'y a plus les pistons +0,25 et +0,75.
Mais on les ttrouve dans les autres marques.

Je viens de vérifier chez Kedo: les pistons 87,25 (ref. 11014) et 87,50 (ref. 11015) sont disponibles immédiatement.

J' ai oublié de dire précédemment que ce sont des OEM.

Oui c'est juste le + 0.75 qui ne se fait plus.

Avant de commander, il faut mesurer le cylindre, car même s'il est super beau, il est très probable qu'à 100.000km, l'usure avoisine 0,25/100^ème.
Faut savoir qu'on alèse à 4/100ème de la cote finale et ensuite on fait la finition à la rodeuse.
Le calage du cylindre se fait sur une partie non usée, mais il faut tenir compte que l'usure n'est pas régulière entre l'avant et l'arrière.
Donc une réalésage à 0,25 mm me parait optimiste.

E.T.

Humm !

j'ai déjà passé la commande KEDO sans le piston

je vais appeler le rectificateur pour voir si il peut me proposer un piston PROX (via son fournisseur) un peu plus petit genre +0,5 en 87,5 au lieu de 88

L'idée du +1mm est venue parce que je lui posais la question de savoir si ça pouvait être l'occasion de passer à plus gros genre un Wiseco en 89 mm.
Il m’a conseillé de ne pas forcer non plus.
Je vois que Wiseco pour ne citer qu'eux propose du 88,5 et du 89, ce qui laisse encoure un peu de marge.

Dans l’absolu, la moto a tenu plus de 30 ans et a beaucoup roulé, je pense qu’à l’avenir je vais rouler bien moins puisque j’habite paris et que ca devient vraiment compliqué de se garer.

J’espère qu’après ce 1° réalésage, je pourrais tenir plusieurs années quand même, je privilégie la fiabilité avant tout.
Ce genre de travaux est un peu lourd pour moi et je n’imagine pas me relancer la dedans tous les ans.